Israel al Nivel del Mar

Piscinas naturales en el Mar Muerto

Emprendo viaje a Israel con el deseo de descubrir el país y también entenderlo. Comprender su presente, hurgar en su pasado y encontrar qué lo hace distinto o diferente a los otros 45 países que llevo visitados. Creía que en una semana podría captar un átomo de esencia israelí, pero 3.000 años de historia no caben en tan poco espacio de tiempo. 

Regreso a Barcelona sin haberme empapado de esa esencia hebrea que hace latir el corazón del viajero extranjero. Como el aceite con el que fue ungido Jesucristo, Israel ha quedado en la superficie de mi piel sin haber calado hondo en mis poros y lamento profundamente esa sensación vaga de lejanía, porque bien sabe el mejor de los viajeros que no hay como llevar un país en tus entrañas.

El Desierto de Judea

Desierto de Judea

Me dicen que el hebreo es un idioma parco en palabras, que pronto se resumen los textos y que se necesitan pocos vocablos para traducir cualquier idioma. Esa brevedad lingüística deja tiempo para la racionalidad del pueblo judío, o al menos así me lo han explicado. El 60% del territorio de Israel está situado en zonas desérticas, donde vive el 10% de la población. 

Aunque parezca mentira el desierto de Judea o el desierto del Neguev está lleno de vida y desde hace tiempo, políticos como David Ben Gurion quisieron dotar de posibilidades esta parte tan importante de Israel. No hace falta andar mucho para encontrarte con el desierto en Israel, media hora en coche desde Jerusalén y te encontrarás en el Desierto de Judea. El Desierto de Judea se extiende hasta el Mar Muerto y es en esta zona donde se concentra mi primer relato de viajes.

Nivel del Mar punto cero

Sea Level en Israel

La primera parada pasa inevitablemente donde se alza el monolito de Sea Level, la indicación del Nivel del Mar punto cero tiene su razón de estar, ya que en breve realizaremos un extraño descenso que nos situará por debajo del nivel del mar, exactamente hasta llegar a los 430 metros bajo el nivel del mar que es donde se encuentra el Mar Muerto. 

En este punto rodeado de la nada desértica encontraremos un hombre con pinta de beduino que pasea con su maltrecho dromedario a los turistas que así lo soliciten. Tras la foto de rigor seguimos trayecto hasta Ein Guedi; el oasis bíblico famoso por sus manantiales, cascadas y cultivo de dátiles y el oasis más grande de Israel.

Kibutz de Ein Guedi

Alojamientos en Kibutz Ein Guedi

Desde aquí visitamos el Kibutz de Ein Guedi creado en el año 1959 tras 5 siglos de que nadie habitara en esta zona. El famoso kibutz se encuentra situado a unos 80 km de Jerusalén y a 135 km de Tel Aviv, entre acantilados de 500 metros de altura de tonalidad beige y la luminosidad del Mar Muerto. El agua de la zona y el deseo de un grupo de pioneros hizo posible que se plantaran varios ejemplares de Baobabs africanos, Delonix de Madagascar, Ficus benghalensis y sucesivamente varias especies de árboles y flora que han convertido al Kibutz de Ein Guedi en un Jardín botánico. 

Es el único lugar del mundo donde es posible dormir dentro de un Jardín botánico. Cuenta con un spa con varias piscinas abiertas a sus huéspedes con virtudes medicinales y ofrecen bajo pago diferentes tratamientos y terapias. Sus aguas sulfurosas, la proximidad del Mar Muerto, el contacto con la naturaleza y conocer la idiosincrasia del kibutz son sus principales atractivos.

Mar Muerto

Mar Muerto en Ein Bokek



La oferta turística de Ein Guedi pasa por el ecoturismo del kibutz o por buscar un hotel cerca de las orillas del Mar Muerto en la zona de Ein Bokek. Cualquiera de estas opciones de alojamiento vendrá seguramente acompañada de una sesión de spa (salud por agua), masajes, barro del Mar Muerto y por supuesto un baño en el lugar más bajo del planeta. 

El Mar Muerto no es un mar cualquiera, sus aguas poseen un 30% más de sales que cualquier otro mar del mundo, lo que le confiere unas características únicas, como por ejemplo: que en sus aguas no puede subsistir ningún pez o que tu cuerpo flota con mayor facilidad y no puede hundirse. El Mar Muerto es sin duda, el balneario natural más grande del mundo.

Baño en el Mar Muerto

Al Mar Muerto hay que entrar sin salpicar, ya que una gota de agua en los ojos puede ser una experiencia terrible. Te darás cuenta de todas las heridas de tu cuerpo con tan sólo mojar tu piel, el escozor insoportable guiará tu vista para localizar aquel rasguño del que ni siquiera sabías de su existencia. Los baños en aguas del Mar Muerto están indicadas para personas con problemas de piel y/o problemas musculares. 

Se recomienda no bañarse en el Mar Muerto con objetos metálicos, incluso la plata puede verse alterada dada la salinidad de las aguas. El único metal que aguanta sin alterarse es el oro, aunque podrías llevarte una sorpresa desagradable si no estás 100 % seguro de su autenticidad. Después de flotar (siempre de espaldas) en el Mar Muerto es recomendable ducharse y beber mucha agua.

Royal Dead Sea Hotel

Royal Dead Sea Hotel

El barro del Mar Muerto también contiene propiedades excepcionales para el cuidado de la piel y es posible solicitar un tratamiento en cualquier alojamiento de la zona. En el Royal Dead Sea Hotel disponen además de una zona de spa donde es posible sumergirte en una piscina de agua salada o recibir tratamiento con barro del Mar Muerto. La experiencia totalmente recomendable pasa por quedarte vestido con un pantalón corto de usar y tirar. Te estiras en una camilla forrada de plástico donde te aplican barro negro caliente del Mar Muerto en brazos, manos, espalda, piernas y pies. 

A medida que te untan te irán tapando con plástico, envolviéndote por separado cada parte de tu cuerpo hasta quedar inmovilizado y calentito durante 20 minutos (no tengo fotos del momentazo). Mientras esperas en la penumbra, te ofrecerán sorbos de agua para beber, mientras te rindes a la evidencia de que estás embarrado y pagando por ello. Transcurrido el tiempo reglamentario te retirarán la mayor parte del barro con el material plástico que te envolvía y el resto será limpiado en una ducha contigua a la camilla. La sensación de suavidad es inmediata, notarás la piel suave como la de un niño.

Cosméticos del Mar Muerto de los laboratorios Ahava

Productos Ahava

Hay muchas empresas que se dedican a fabricar productos cosméticos con las sales y el barro del Mar Muerto. En los laboratorios Ahava, por ejemplo, disponen de champúes, cremas faciales, aceites corporales y un largo etcétera de productos de belleza para que te lleves tu set de cosmética natural del Mar Muerto a casa con la innovación de Osmoter; un concentrado de minerales que aseguran revitaliza la piel y mejora la capacidad natural de nuestra piel de retener agua.

Sodoma

Por tierras de la antigua Sdom (Sodoma)

No podemos abandonar el Desierto de Judea sin pisarlo, existen numerosas empresas que realizan travesías, tours y estancias en el desierto. Harel Zelcer es el guía de Desert Trails que se aventura con su 4 x 4 por tierras de la antigua Sodoma, con él estuvimos recorriendo durante una hora la inmensidad de una nada con historia. 

En una llanura desolada se quedó petrificada para siempre la mujer de Lot al mirar como Dios castigaba con fuego y azufre a los habitantes de Sodoma. En Sdom, como también se conoce a esta zona, abundan las rocas de sal y áridos barrancos color beige que invitan a desconectar del mundo.

Masada

Maqueta de Masada

Muy cerca de aquí se encuentra Masada, el lugar donde el mítico Rey Herodes construyó una gran fortaleza. Estamos hablando del año 37 a. C. y aquí se levantaron palacios con magníficos suelos de mosaico, con muros decorados con delicados estucos y se vivía un ferviente comercio que desapareció para siempre con el ataque de la Décima Legión Romana entre el año 73 y 74. 

El último bastión judío de Masada posee un interesante museo con restos arqueológicos y una completa audioguía disponible en varios idiomas, entre ellos el español, que se activa sola en cada sala y te explica la vida, costumbres, hallazgos y sacrificada resistencia de los últimos habitantes de Masada.

Todo el material publicado en Redes Sociales durante mi viaje a Israel puede consultarse a través del hashtag #NorwegianaIsrael. Agradecer a la compañía aérea Norwegian los billetes de avión que hicieron posible este viaje, el conocimiento nunca suficientemente alabado de nuestra guía Myriam Kadouch, a la Oficina Nacional Israelí de Turismo en España y a la agencia de comunicación Promotourist todos los esfuerzos para que Planeta Dunia pudiera conocer Israel.

#SaveAleppo: salvad lo que queda en Alepo

50 libras sirias con la imagen de la Ciudadela de Alepo

“Un día pasado fuera de Alepo es un día que no cuenta en la vida”

(Dicho popular)

Hoy escribo desde el infierno, me acompañan 1.396 cadáveres desaparecidos en el mes de agosto, 497 en el mes de septiembre y que se unen a las 63.072 víctimas civiles del año 2013 y las 220.000 en el 2015. Cifras, meses y años ¡qué más da! Son ya 400.000 muertos los que me acompañan esta noche, muertos en una guerra civil que empezó en 2011. 5 años malditos de torturas, asesinatos y violaciones, pero queda gente viva en Alepo es lo único que queda por salvar de esta hermosa ciudad siria. Siria fue cuna de nuestra civilización y es por eso que se dice que “una humanidad culta pertenece a dos naciones, la suya propia y a Siria”.

Ciudad Vieja de Alepo

Lo que no podremos salvar y perdimos para siempre

Siria, la magnífica Siria, bañada por el perfume a incienso de su vecino Líbano, los embriagadores aromas de los jardines de la mítica Babilonia del vecino Iraq, el olor a café que trajo Turquía, el sabor de la sal jordana y el azul del Mar Mediterráneo que se tiñe de rojo en los últimos años. Por su tierra pasaron sumerios, asirios, hititas, egipcios, fenicios, persas, griegos, romanos, bizantinos, cruzados y nabateos. La huella de nuestros antepasados desapareció barrida por las bombas, la locura y el hombre.

Las caravanas de la Ruta de la Seda llegaban a Alepo desde los cuatro puntos cardinales. Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, se extendía en una llanura fértil bañada por el río Eufrates y sus afluentes. A tan sólo 350 kilómetros se encuentra la capital, Damasco, pero todos los que llegaban hasta Alepo se rendían a la belleza de una ciudad construida en el III milenio a. C.

Tiendas en el Zoco de Alepo

En el Zoco de Alepo estuvimos mi hermana y yo paseando entre calles adoquinadas, burros que transportaban cargas, vasos de té y asientos que aparecían y desaparecían frente a los puestos de cachivaches según se acercaban los compradores. Bajo unas bóvedas de piedra se extendían 12 kilómetros de tiendas abarrotadas de género y de vida, configurando uno de los mercados cubiertos más extensos del mundo. De la misma forma que hacía siglos se venía haciendo, el arte de la venta se mantenía en el Zoco de Alepo. No era tan sólo un intercambio de productos, era un lugar de trueque, de información, de conocimiento y de hospitalidad. Mesas de madera y nácar taraceadas, alfombras de lana tejidas a mano, objetos de latón, perfumes, jabones, tejidos naturales, manteles o túnicas bordadas eran realizadas por maestros artesanos y sus aprendices. Ya no quedan ebanistas, curtidores, sopladores de vidrio, plateros, ni orfebres trabajando en Alepo, están aquí conmigo, muertos.

Vista aérea de la Ciudadela de Alepo

La Ciudadela de Alepo se levantaba en mitad del Casco Viejo de la ciudad sobre cuarenta metros de altura. Un acueducto de ocho arcos conducía a su entrada monumental. Era un ejemplo único de arquitectura militar árabe de la Edad Media que no ha podido proteger su bien más preciado; sus habitantes. Habitantes que recorrían kilómetros de callejuelas, entre zocos y caravansares de los siglos XV y XVI considerados uno de los conjuntos más importantes conservados del mundo. Las mezquitas, iglesias, madrasas y palacios de una de las ciudades más hermosas del mundo han desaparecido junto con todos los habitantes.

Alepo presumía de haber conseguido amalgamar en su población distintas etnias y religiones. Considerada una de las ciudades ininterrumpidamente habitada más antigua del mundo, fue refugio de la cultura y la música. Ahora sólo se oyen cantos de desesperación, sonidos de bombas y silbidos de bala. Su sociedad era diversa y tolerante hasta el punto de que en el siglo XIX la bautizaron como “París de Oriente”. #SaveAleppo, salvad lo que quede vivo.

Alzola habla de sí misma

Nací siendo polvo plateado de estrellas, lágrima de océanos, entraña de la tierra

Por mis moléculas corren las fragancias de las nubes y el frescor de la aurora

Hidrógeno y oxígeno

Soy la fuerza que se mece en las mareas, la brizna que salpica el amanecer, y despierta por la mañana

Mis corrientes sinuosas acarician alfombras tupidas de césped, perfilan rocas, disuelven anocheceres

Mi respiración es entrecortada cuando el riachuelo juega con mis burbujas, 

es entonces cuando mi timidez, es parte de su juego

Crezco orgullosa en un abanico interminable de olas, presumo de espuma blanca, 

de retumbar en cuevas o de esconderme, tras una frágil estalactita, creada en los albores del tiempo

Soy remanso de paz en estanques de flores, espejo de la luna en los lagos donde beben las hadas

Soy cura, y sanación, cuando caliente y a borbotones, cautivo tu piel

y te sumerjo en mi espacio, único y precioso, y te envuelvo a besos.

Los colores quieren verse reflejados en mis aguas, de la aguamarina al zafiro, del azul cielo al azul turquesa

Los poetas me pusieron nombres que parecen joyas

Los pintores contemplaron mi alma, para dibujar mi ser

Soy agua, soy vida, soy Alzola

  Para más información sobre la declaración de Alzola como la Mejor Agua del Mundo, clica aquí.

Los mejores destinos del mundo para viajar

Mujer Peul (Mali)

Cuando empecé a viajar, mis fuentes de inspiración a menudo eran los reportajes de la revista National Geographic, los catálogos de las Ferias de Turismo y todo aquello que acababa en mis manos, ya fuera en una revista leída en la peluquería o pidiendo a la Oficina de Turismo información turística de los países.

Las listas de los mejores destinos del mundo se suceden anualmente de la mano de Lonely Planet, Skyscanner, La Vanguardia o TripAdvisor seguramente con incentivos económicos de por medio y sin que los reporteros hayan pisado toda su lista de sugerencias.

Con la sabiduría que da los años cruzando el planeta y esa ligera experiencia que te dan los viajes, tanto organizados por mí, como comprados en agencia de viajes, he querido repasar los lugares que más me han gustado y que recomiendo conocer a todo aquel que tenga alma de viajero trotamundos. Puedes ampliar información haciendo clic en los enlaces de cada destino.

Ciudades que me enamoran

Interior de Sultanahmet Camii (Estambul)

No es fácil añadir (ni descartar) algunas ciudades que me enamoran y que se convierten en un buen destino para repetir sin que importe que ya haya estado anteriormente. Las ciudades que recomendaría recorrer al menos una vez en la vida son:

Ámsterdam (Países Bajos), Antigua Guatemala (Guatemala), Arequipa (Perú), Bangkok (Tailandia), Barcelona (Catalunya), Berlín (Alemania), Bilbao (Euskadi), Estambul (Turquía), Florencia (Italia), Granada (España), Granada (Nicaragua), Kioto (Japón), La Valeta (Malta), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), París (Francia), Praga (República Checa) y Venecia (Italia).

Paisajes y Naturaleza

Laponia sueca

Hay destinos que impresionan simplemente por su paisaje estremecedor o único en el mundo. Mi lista de lugares donde la naturaleza y las vistas te dejan un buen recuerdo abarcan destinos de mucho calor, humedad y algunos incluso con algo más de frío de lo que me gusta habitualmente. 

Estoy enamorada del azul y verde de Euskadi, por ejemplo, que no lo he encontrado en ningún otro lugar, los ocres del Desierto de Wadi Rum (Jordania), el enorme espejo de agua del Lago Atitlán (Guatemala) y las poblaciones que lo rodean, Laponia (Suecia) y su Sol de Medianoche, el blanco de Menorca (Islas Baleares), la explosión de color de los Mercados de Burkina Faso y de todo el Patrimonio UNESCO de Sintra, empezando por el Palacio da Pena (Portugal) y las increíbles Selvas, ya sean de Camboya, Guatemala, Honduras, Laos, Malasia o Perú, todas ellas valen la pena.

Paraísos que parecen de mentira

Palacio Real de Tiébélé (Burkina Faso)

En el planeta hay destinos que no parecen reales, ya sea por su fragilidad intacta o porque no se encuentra otro lugar parecido en el mundo. Arenas blancas o negras, aguas azul zafiro o turquesa, tierra de un profundo color rojo y hojas verdes inmensas frente a restos arqueológicos perdidos o en peligro de desaparecer.

No podrás decir que has viajado hasta que te adentres en los Bosques lluviosos de Costa Rica, sobrevueles en globo Capadocia (Turquía), vivas con la tribu de los Iban en la Isla de Borneo (Malasia), surques el mar de las Islas Griegas sin importar la que elijas siempre que viajes fuera de temporada, las playas volcánicas de La Palma (Canarias), la espiritualidad de Luang Prabang (Laos), el increíble País del Sol Naciente; Japón, el animismo del País Dogón (Mali), las magníficas Damasco, Palmira y Aleppo (Siria), el único palacio real que no lo parece de Tiébélé (Burkina Faso) y la ciudad más bonita del mundo de Sana'a (Yemen).

Maravillas del Mundo

Pirámide de Kefrén (Egipto)

Empecé a viajar para conocer todos los Patrimonios de la Humanidad (no sé si me dará tiempo a verlos todos), pero para mí son una maravilla por si solos y merecen un viaje. Muchos de estos lugares son testigos de civilizaciones perdidas en los albores del tiempo, pero se volvieron inmortales gracias a su legado en piedra.

Descubre la Acrópolis de Atenas (Grecia), la Alhambra de Granada, Angkor (Camboya), la Catedral de San Basilio (Moscú), la Ciudad del Vaticano, Copán (Honduras), Éfeso (Turquía), el Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania), las Pirámides de Egipto desde El Cairo hasta Nubia junto Abu Simbel, Roma (Italia) ¡mucho más que una ciudad!, el Taj Mahal (India) y Tikal (Guatemala).

Países fáciles de descubrir

Gyeongbokgung (Corea del Sur)

A veces recorrer un país entero en un mes de vacaciones no es posible, pero estos son algunos de los países donde como viajero me han tratado mejor. Me han acogido como si fuera un viejo amigo Corea del Sur y me han dado la bienvenida más sincera o simplemente me he sentido cómoda viajando por este destino como en Túnez. Son fáciles para recorrer por tu cuenta como Perú y me he divertido mucho viajando como en Armenia.

Y a ti, ¿qué lugar del planeta te ha dejado huella?

Las mujeres detrás del velo son como tú y como yo

Mercado de pescado de Hodeidah

La tarde del 12 de agosto del 2006 iba a marcar, para mi hermana y para mí, el resto de nuestras vacaciones y del viaje al Yemen. Por la mañana habíamos visitado el pintoresco mercado de pescado de Hodeidah y nos habíamos aprovisionado de algunas bolsas de galletas locales. Pusimos rumbo en dirección a las Montañas de Haraz. Tras visitar la maravillosa población de Al Hajjarah, enclavada a 3.000 metros de altura, llegamos a Manakha a la hora de comer.

Casa en Kahel (Jabal Haraz)

Tras una frugal pausa emprendimos el trekking por Jabal Haraz; la tercera montaña más alta del país. Las pequeñas aldeas quedaban diseminadas entre grandes terrazas de cultivo, fue en una de aquellas terrazas que encontramos a un grupo de mujeres y varios niños. Todos observaban con atención nuestra llegada y el deambular por aquel bello rincón de unas mujeres con pantalones y botas de montaña.

Hablar en el idioma del lugar te abre puertas

Saludamos con un efusivo “ahalan” -con acento español por supuesto- a dos mujeres tapadas por completo con velo negro y con apenas una rendija a la altura de los ojos. Tras una docena de días en Yemen, ya nos habíamos acostumbrado a adivinar sus expresiones faciales a través de la mirada. Se acercaron a mi hermana y a mí, y como ya va siendo habitual en cada viaje que hacemos, comenzaron a hablar en su idioma como si las entendiéramos. Tras la primera sorpresa de nuestra básica comprensión de árabe, entablamos una conversación entre gestos y palabras en varios idiomas hasta que poco a poco se fueron añadiendo más mujeres y un montón de niños que seguían tan interesante este acercamiento intercultural.

Momento fotografiando el huerto

Tras miradas furtivas, sonrisas de los más pequeños y algo de revuelo, una de las mujeres señaló con un gesto firme y decidido hacia uno de los bancales donde crecían árboles y arbustos. Entendimos que era su huerto y como hasta el momento cuando alguien nos señalaba algo era para que lo fotografiáramos pues ya me veis a mí apuntando con la cámara al huerto. Tras parecerles cómico mi gesto, la mujer se dirigió a uno de los niños y tras decirle algo, el chaval se apresuró a traernos varios higos chumbos.

Son muchos los pensamientos que nos atacaron en ese momento ¿nos los están enseñando? ¿nos los están ofreciendo? Tras intercambiar impresiones y dudas con mi hermana referente a este amable gesto. La mujer al ver que no reaccionábamos, se puso a pelarlos delante de nosotras y como aquél que se sabe mimado, dimos buen acopio de aquellos sabrosos frutos de pie, en mitad de las montañas del Yemen y rodeadas de miradas sonrientes.

Casa en las Montañas de Haraz

Entonces fue cuando recordé que unas horas antes nos habíamos aprovisionado de galletas y las saqué de mi mochila para compartirlas con ese pequeño grupo familiar yemenita que se divertía viéndonos “merendar”. Recuerdo que nadie se apresuró de forma desmedida, ni a coger, ni a comer aquellas galletas que llegaban de imprevisto a aquella apartada aldea. Todos se aseguraron de que había para todos y disfrutaban porque todos comían. Hoy al poner por escrito estas palabras, no puedo evitar recordar la guerra en Yemen y los años que llevan los medios de comunicación diciéndonos que son países peligrosos.

Como cuando nos toca despertar de un bonito sueño, Khaled el guía, se acercó para decirnos que debíamos irnos. Las mujeres le preguntaron por lo que acababa de decir, ya que nos lo había dicho en español, pero él era yemenita. Tras decirles en árabe que debíamos irnos, le pidieron con insistencia y gran alegría algo en árabe que nosotras desconocíamos, tras un intercambio de frases entre las mujeres y el guía nos enteramos que nos estaban invitando a su casa. Al principio creíamos que era una de esas formalidades que se dice a los viajeros: “la próxima vez mi casa, será tu casa”, “vuelve cuando quieras”... pero tras la insistencia de las mujeres, Khaled nos dijo que querían enseñarnos dónde vivían y que era un orgullo para ellas que dos extranjeras fueran sus invitadas.

Momento ¡vamos a visitar una casa en Yemen!

Tras poner unos ojos como platos y empezar a notar como nuestro interior saltaba de júbilo por la oportunidad, el entusiasmo fue “in crescendo”. Vinieron los diferentes pros y contras de la situación, Khaled se convirtió en padre protector y benevolente y tras varias combinaciones posibles, decidió dejarnos uno de los jeeps con un chófer esperando en la puerta, mientras nosotras visitábamos una auténtica casa yemenita.

Cómo es una casa yemenita

La mayoría de las casas construidas en las montañas en Yemen, son a base de bloques de piedra lo que le confieren un aspecto de fortaleza. Tras enseñarnos las estancias de la planta baja destinadas a los animales, el forraje y a las herramientas, subimos a la primera planta donde una gran sala con el suelo cubierto de alfombras permanecía como la más iluminada. Cojines alrededor de las paredes aseguraban un lugar para todos los miembros de la familia.

Interior de una casa-museo

Nos hicieron sentarnos mientras el grupo de mujeres hablaban animadamente y una de ellas se iba a preparar algo a la cocina. Cuando regresó llevaba una bandeja en sus manos con una gran tetera ennegrecida por el fuego y un buen puñado de vasos para todos. Fue en ese momento, en la intimidad de su hogar cuando todas las mujeres se quitaron el velo y pudimos ver la belleza de la mujer yemenita. Rostros de piel fina como la mismísima Reina de Saba resplandecían de sincera alegría al sabernos con ellas y mostrarnos su expresión facial. Y mientras recuerdo paso a paso aquel día, escribo con los pelos de punta y lágrimas en los ojos.

Los minutos se aceleraban a un ritmo vertiginoso, mientras nuestra mirada y curiosidad descubrían todo ese cofre secreto de intimidad yemenita. Uno de los pequeños puso la radio y todos nos pusimos a bailar, entre risas y árabe que prácticamente no entendíamos. Tras sudar la camiseta, seguimos con la visita por aquella vivienda de cuatro pisos. Una rudimentaria cocina, una habitación decorada con estantes de yeso, una terraza con vistas agradables. Todos querían enseñarnos algo; una maceta, un fogón, un cuadro, eran unos guías hiperactivos de un museo único y fascinante que era real. 

Lo más importante en Yemen es ...

Cuando ya decidimos que era hora de despedirnos, todos estuvieron de acuerdo que faltaba enseñarnos lo más importante del lugar, algo de lo que no podíamos correr el riesgo de perdernos -al menos eso es lo que interpretábamos nosotras-. ¿Qué sería lo más importante de enseñarnos en Yemen? Muchos pensarán ¿misiles?, ¿tanques?, ¿cinturones de explosivos? Estábamos a punto de saberlo, bajamos intrigadas hasta la planta baja, salimos a un pequeño corral y tras una valla, allí estaba: ¡su vaca!. También había un señor mayor que cuidaba del animal, pero tardaron en presentárnoslo. ¿Os imagináis lo importante que debía ser esa vaca para ellos? Que se olvidaron del abuelo hasta que no hicimos una fotografía a la vaca.

El chófer que nos esperaba pacientemente en la puerta, nos tradujo la última frase de la familia: - “cuando volváis al Yemen, podéis venir a casa”. Estoy segura que esta es la invitación más sincera que he recibido en cualquiera de mis viajes y que si alguna vez vuelvo a ese maravilloso país, las puertas de esa casa estarán abiertas para mi hermana y para mí. Lo que más me asusta es pensar si los encontraremos a todos vivos, después de una guerra que no debería haber empezado.

La Dinastía Ming llega a CaixaForum Barcelona

Hasta el 2 de octubre del 2016 y por primera vez en España, la Dinastía Ming llega a CaixaForum Barcelona gracias a la colaboración del Nanjing Museum; uno de los museos más importantes de China. La nueva exposición: “Ming, el Imperio dorado” muestra 126 exquisitas piezas de arte pertenecientes a una época de la cual, la mayoría sólo conoce los famosos jarrones chinos. En todas las películas donde se rompe un jarrón, suele ser de la Dinastía Ming. Hoy voy a intentar que te entren ganas de visitar la exposición o por lo menos, descubrirte ciertas curiosidades de esta importante dinastía china que va más allá de la cerámica.

Las ciudades de la Dinastía Ming

Dieciséis emperadores de la familia Zhu gobernaron China entre los años 1368 y 1644, casi 300 años de “estabilidad política”, que permitieron entre otros avances, la investigación y mejora en la elaboración de la artesanía de aquella época. Las principales ciudades utilizadas como centro de gobierno fueron Nanjing y Pekín. Eran ciudades autónomas donde se alojaba el emperador, su familia, el séquito y toda la maquinaria gubernamental del estado. Quizás la Ciudad Imperial más conocida sea la Ciudad Prohibida, donde los tejados de color amarillo indicaban que vivía el emperador. Cuentan que poseía 9.999 habitaciones y fue construida por Zhu Di; tercer emperador de la Dinastía Ming.

La sociedad de la Dinastía Ming

La sociedad en esta Dinastía Ming se basaba en la jerarquía de 4 clases sociales: funcionarios eruditos (la clase más alta), hombres con educación reglada, campesinos y por último los artesanos y comerciantes (¡atención! no era lo mismo un artista que un artesano). El principio confucionista de los eruditos pasaba por poseer talento para las llamadas “Tres Perfecciones” que consistía en saber de: caligrafía, poesía, pintura paisajista y además tener la capacidad suficiente para apreciarlas todas. Así que era normal que los hombres eruditos fueran también grandes artistas, además de la élite social Ming.

Costumbres de la Dinastía Ming

• Los muertos eran enterrados en objetos de la vida cotidiana vinculados a la comida y a la bebida, mayormente, jarrones destinados al vino. La creencia determinaba que el muerto utilizaría el objeto en la otra vida.
• Las mujeres Ming debían obediencia al padre, al marido y al hijo.
• Las caligrafías o pinturas durante la Dinastía Ming no se podían mostrar ni en días de lluvia, ni delante de borrachos, personas vulgares o mujeres.
• Los incensarios se hicieron muy populares en las ceremonias y actividades culturales. Se creía que el incienso era un alivio para el espíritu y servían de inspiración para la mente, favoreciendo el estudio y la creatividad. Aunque era un símbolo de estatus social que pocos se podían permitir.

Simbología de la Dinastía Ming

  

“Da Ming” significa “Gran Resplandor” y lo confirma el extraordinario lujo que se plasmó en las obras de este periodo y que Europa consumió ferozmente. Obras de gran belleza y sofisticación llenas de simbolismo.

• La flor de loto aparece a menudo representada y está estrechamente ligada al budismo. Los emperadores Ming que profesaban esta religión, utilizaron frecuentemente este símbolo.
• Las figuras en el arte chino del pino, el bambú y la flor del ciruelo, conocidos como Sui han san you “Los 3 amigos de la Estación Fría”, está relacionado con la celebración del Año Nuevo y los ciclos de renovación y perseverancia.
• La representación de la figura del águila representa el valor y la vigilancia. Fue utilizada mayormente por oficiales del ejército.
  
  

• Los dragones situados en los aleros de las construcciones servían para proteger el edificio del fuego.
• El dragón también se representaba en obras de arte con una bola de fuego entre las garras, como símbolo de la perfección, sabiduría y conocimiento. Quizás por ese motivo, al emperador se le representaba con la figura de un dragón y a la emperatriz con un ave fénix.
• Si el ave fénix es la única figura representada en la obra de arte, entonces simboliza al emperador y si el fénix está junto a un árbol es que “la población” pedía que fuera un hombre bondadoso.
• La representación de nubes en los objetos significaba buenos augurios.   

Las piezas que más me impresionaron de la exposición “Ming, el Imperio dorado”, fueron:

• Las dimensiones de un largo rollo horizontal con escenas de mujeres de la alta sociedad practicando juegos, cuidando niños o participando en actividades culturales. Dicen que era la primera vez que se mostraba entero, ya que lo habitual, es mostrarlo enrollado y luciendo tan solo una escena cada vez.
  
  
• Un mapa de un sinfín de países del mundo con China en el centro (China significa “País del Centro”). Se hicieron 25 copias dibujadas del mapamundi original dibujado por el primer europeo en entrar en China: Matteo Ricci, allá por el año 1602. La que se muestra en la exposición es una de esas veinticinco copias.

Películas recomendadas para profundizar sobre la cultura china

Con motivo de la exposición “Ming, el Imperio dorado” en el auditorio de CaixaForum Barcelona, se ofrece un ciclo de cine chino con versiones originales subtituladas en español, donde se podrán ver:

• Soñando juntos (Han ni Zai yiki) de Chen Kaige, 2002.
• Las flores de la guerra (Jin Ling Shi San Chai) de Zhang Yimou, 2011.
• El arte de la guerra (Yut doi Jung si) de Wong Kar-wai, 2013.
• Un toque de violencia (Tian zhu ding) de Jia Zhangke, 2013.
• La asesina (Nie yin niang) de Hou Hsiao-Hsien, 2015.

Más información: Dirección CaixaForum: Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, 08038 Barcelona. Horario: diariamente de 10 a 20 h. Entradas: 4 €. Transporte: Metro líneas 1 y 3, parada Espanya. Autobuses nº 13 y 150. Ciclo de cine. Horario hasta el 25 de julio: lunes a las 20 h. Precio películas: 4 €. El material generado en Redes Sociales sobre esta exposición puede consultarse con el hashtag #DinastiaMing

4 lugares que no debes perderte en Seúl

Seúl tiene mucho que ofrecer al visitante, elegir qué ver en la capital de Corea del Sur no es fácil, pero aquí te presento 4 lugares que no debes perderte si viajas hasta Seúl.

Puerta de entrada al Palacio Changgyeonggung

• Palacio Changgyeonggung (창경궁). Aquí se encuentra el palacio más antiguo de los palacios construidos durante el período de Joseon; el Myeongjeongjeon del 1484. Es el único que tiene la puerta principal y la Sala del Trono construidas mirando hacia el Este (lo normal era que estuvieran orientadas al Sur). Fue utilizado durante años como residencia para las reinas y concubinas, quizás por eso conserva una particular delicadeza arquitectónica. Como muchos otros palacios de la capital coreana tuvo que ser restaurado tras la invasión japonesa de 1592. Es un lugar enorme lleno de detalles, os esperan toda clase de maravillas en madera, piedra y cerámica.
  Dirección: Changgyeonggung-ro 185, Jongno-gu, Seúl. 서울특별시 종로구 창경궁로 185 (와룡동) 1. Horario: verano de lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábados y Domingos de 9 a 19 h. Invierno de 9 a 17:30 h. Lunes cerrado. Visitas guiadas en inglés a las 11:30 y a las 16 h. excepto sábados y días festivos. Entrada: 1.000 wones (0'75 €). Transporte: metro línea 4 Estación de Hyehwa. Salida 3 ó 4. Web: Palacio Changgyeonggung.

Pabellón Hyangwonjeong en el estanque del Palacio Gyeongbokgung

• Palacio Gyeongbokgung (경복궁) Si sólo disponéis de un día en Seúl, ésta es la visita estrella ya que se convierte en una inmersión completa a la cultura y al pasado histórico del país. Gracias a la proximidad del Museo Nacional y el Museo Folclórico Nacional de Corea (de los que os hablaré en otro post), visitar Gyeongbokgung es meterse de lleno en Corea del Sur. Fue el primer palacio “principal” en construirse durante la Dinastía Joseon, allá por el año 1395. Abarca 501.676 m² de superficie y hay mucho para ver. Geunjeongjeon es el pabellón donde se realizaban las ceremonias oficiales. Gyotaejeon era la residencia de la madre de la reina. Jagyeongjeon era la residencia de la madre del rey. En Gyeonghoeru se celebraban los grandes acontecimientos del país y se reunían los dignatarios extranjeros. No hay que perderse las Ceremonias de Apertura y Clausura de las Puertas de Palacio y el Cambio de Guardia que se realizan 6 veces al día, entre las 10 y las 15 h. La panorámica del estanque y el Pabellón Hyangwonjeong es uno de mis rincones favoritos de Gyeongbokgung.
  Dirección: Sajik-ro 9(gu)-gil 22, Jongno-gu, Seúl. 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로) 1. Horario: de marzo a octubre de 9 a 18 h. De noviembre a febrero de 9 a 17 h. Martes cerrado. Visitas guiadas en inglés a las 11, 13:30 y 15:30 h. Entrada: 3.000 wones (2'26 €). Transporte: metro línea 3 Estación Gyeongbokgung. Salida 5. Línea 5 Estación Ganghwamun. Salida 2. Web: Palacio Gyeongbokgung. Disponéis de conexión a Internet gratuita en el interior del recinto, algo habitual en Corea del Sur.

Cambio de Guardia en el Palacio Deoksugung

• Palacio Deoksugung (덕수궁) varios edificios de estilo occidental conviven en el interior junto a las construcciones coreanas. Destacan los jardines, fuentes, el paseo arbolado de Doldam-gil y esa combinación ecléctica entre edificios de 400 años y del siglo pasado; como el edificio de Jeonggwanheon construido en 1900 y que no se parece a ningún otro de los que se encuentran en Seúl. El Cambio de Guardia que se realiza aquí es una ceremonia conocida con el nombre de Sumumjang y es de las más vistas de Seúl; son soldados auténticos. 
  Dirección: Namdaemun-ro 1(il)-gil 57, Jung-gu, Seúl. 서울 중구 세종대로 99 1. Horario: de 9 a 21 h. Lunes cerrado. Horario del Cambio de guardia del Palacio Deoksugung: 11, 14 y 15:30 h. Duración: 30 minutos. Visitas guiadas en inglés a las 10:30 y 13:40 excepto fines de semana que sólo se realiza la de las 13:40. Disponéis de una aplicación llamada “Deoksugung, in my hands” de Realidad Aumentada para conocer la historia de este lugar y verlo en 3D. Entrada: 1.000 wones (0'75 €). Transporte: metro línea 1 Estación City Hall. Salida 2. Web: Palacio Deoksugung.

Visita guiada en el Santuario de la Realeza Jongmyo

• Santuario de la Realeza Jongmyo (종묘). Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Es el más antiguo y mejor conservado de los santuarios reales confucionistas. Su autenticidad radica en que se ha preservado igual, desde que fue fundado en el año 1395. Aquí es donde los reyes de la Dinastía Joseon rezaban a sus Dioses y eran enterrados. Se sigue utilizando para grandes celebraciones y ceremonias rituales que se siguen acompañando por música, cantos y danzas tradicionales de hace cinco siglos (atentos al primer domingo de mayo cuando tiene lugar uno de los rituales más antiguos que se siguen realizando en el planeta). Es el mejor lugar para conocer los rituales de los cortejos fúnebres coreanos y vale la pena apuntarse a la visita guiada (es gratuita) para conocer la importancia del lugar que se visita.
  Dirección: Jong-ro 157, Jongno-gu, Seúl. 서울 종로구 종로 157 1. Horario: De marzo a octubre de 9 a 18 h. (fines de semana hasta las 19 h.). De noviembre a febrero de 9 a 17:30 h. Martes cerrado. Visitas guiadas en inglés a las 10, 12, 14 y 16 h. Sólo puede visitarse por libre los sábados. Entrada: 1.000 wones (0'75 €). Transporte: metro líneas 1, 3 y 5 Estación de Jongno 3 (sam)-ga. Salida 8. Web: Santuario de la Realeza Jongmyo.

Más información: 

Mapa del área de Gwanghwamun, Seúl

• Horarios: Tened en cuenta los días de cierre para no llevaros una desilusión al encontraros con la puerta cerrada.
• Entradas: los niños (hasta los 18 años) suelen pagar la mitad del precio de la entrada para adultos. Pueden visitarse los cinco complejos con un boleto integrado que cuesta 10.000 wones (7'55 €) y puede ser usado durante el plazo de un mes.
• Consejo: En las mismas taquillas donde se compran las entradas, se pueden adquirir unos pequeños libros escritos en inglés de cada uno de estos lugares. Cuestan 500 wones (0'37 €) cada uno y valen la pena para situar cada uno de los distintos edificios que se encuentran en los recintos y conocer detalles de su historia. Además cuando llegues a casa y tengas que etiquetar tus fotografías lo agradecerás bastante.
• Advertencia: aunque se habla del “Palacio tal o Palacio cual”, no os penséis que se trata de un sólo edificio y que la duración de la visita es corta. Hay complejos enormes con varios edificios, pabellones e incluso demostraciones y actividades.
• Transporte: moverse en metro por Seúl es relativamente fácil a pesar de las grafías en hangul pero tened en cuenta que los números de salida correctos son importantísimos, si no queréis perder tiempo y acabar perdidos.
• Os dejo un mapa del área de Gwanghwamun donde se encuentra el Centro Histórico de Seúl y donde encontraréis todos los palacios reales y el santuario de los que hago referencia en este post. Mapa cortesía de Seoul Magazine.
• Toda la información generada en Redes Sociales sobre mis vacaciones en Corea del Sur, se puede consultar con el hashtag #PDCorea.

Si quieres conocer Seúl viviendo la ciudad en este post encontrarás varias sugerencias para conocer la capital de Corea del Sur y en este otro; lugares curiosos de Seúl para la mirada occidental.