Mostrando entradas con la etiqueta Navidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Navidad. Mostrar todas las entradas

Noche de ausencias

Arbol de Navidad

El mayor viaje que alguien puede realizar, es el viaje de la vida. Hoy es una de esas noches para pensar y recordar (“Recordar” del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón). En una noche de ausencias, las sillas vacías también cuentan. En cualquier mesa de Nochebuena tenemos a la familia que nos ha dado la vida y nos ha visto crecer, la que nos ha elegido para continuar un viaje juntos y aquellas familias que el trabajo o la amistad nos da.

Adorno Navideño

Esta Navidad en mi mesa habrán sillas vacías, la más importante la del hombre que me dio la vida. El que me enseñó la importancia de reunirnos alrededor de una mesa por encima de lo que hay en ella. Afortunadamente ya no falta la de aquél hombre que está dispuesto a seguir el mismo camino que la vida ha dispuesto para ti y que te coge de la mano por debajo de la mesa. 

Philanthia

Pero no todas las ausencias son un vacío. En mi Noche de ausencias también habrá la de mi familia vasca y todas las personas que he conocido en los últimos años y que se unen al círculo de la vida, aunque sea por un instante. Soy feliz de tener esas sillas vacías porque sé que estáis con vuestras otras familias.

Luces Navidad

Lo importante esta Navidad son las “presencias” ya que son el presente, un espacio de tiempo tan mágico que dura tan sólo un instante. Esta Nochebuena pensad en todas las presencias que tenéis en vuestra mesa, brindad por la vida y las 365 oportunidades del próximo año.

¡Felices Fiestas Viajeros de la Vida!

Los “Placeres de Invierno” de Bruselas

Estrellas de papel
Artesanía en Plaisirs d'hiver
Muchas son las ciudades que disfrutan de Mercados Navideños durante el mes de diciembre, pero quizás Bruselas, sea la única que quiere englobar en este mes festivo, a comunidades, culturas y ciudadanos que no celebran la Navidad. Es por eso que Bruselas no tiene sólo un Mercado de Navidad, tiene “Plaisirs d'hiver” (Placeres de Invierno) un evento que abraza a todos los habitantes y visitantes sin excepción celebren o no esta fecha. “Plaisirs d'hiver” se celebra desde hace 15 años y en cada edición se incluyen novedades para que los ciudadanos y visitantes disfruten del placer de una época de cuento, pensada para soñar y para reencontrarse con la familia y amigos que viven lejos o porque no, reencontrarse con nuestro niño interior.

Plaisirs d'hiver
Árbol de Navidad de la Grand Place
El 25 de noviembre pudimos vivir la experiencia de la inauguración de “Plaisirs d'hiver” con el encendido de las luces del árbol de Navidad de la Grand Place, el de este año es un abeto de 22 metros de altura, procedente de Smolenice, un pueblo del norte de los Cárpatos, en Eslovaquia. 

Bruselas
Espectáculo de luz y sonido en la Grand Place
Seguidamente se pudo ver un impresionante espectáculo de luz y sonido proyectado en los cuatro lados de la plaza más hermosa de Bruselas y una de las más bellas de Europa. Los edificios bailaban con las canciones seleccionadas para el espectáculo mientras la piedra de las fachadas cambiaba de color. Una de las canciones más pegadizas del espectáculo y que hizo bailar a los asistentes, ha sido realizada por el DJ belga Felix De Laet. Posiblemente cuando escuches la melodía, la acabes poniendo de tono de llamada en tu móvil, se trata de la canción “Reality” de su último álbum Lost Frequencies.

Actividades navideñas
Pasacalles de Gueules d’Ours durante la inauguración de Plaisirs d'hiver
Después del espectáculo de luz y sonido, una comitiva de osos iluminados “Gueules d’Ours” recorrió las calles de Bruselas y nos llevó frente a la Iglesia Sainte-Catherine donde se encuentra instalado Les Manèges d’Andréa; un tiovivo que recuerda a los personajes fantásticos del insólito mundo de Julio Verne. Podrás subirte a un camaleón gigante, un caballito de mar, un caballo alado o a un vehículo decimonónico de una de las novelas de Viajes Extraordinarios.

Plaisirs d'hiver
“Origami” proyectado sobre la fachada de la Église Sainte-Catherine
La edición de este año de “Plaisirs d'hiver” celebra 150 años de amistad, relaciones comerciales y culturales entre Bélgica y Japón. Por ese motivo la cultura japonesa tiene un importante protagonismo en las actividades, eventos y experiencias que se pueden vivir en Bruselas en las próximas cinco semanas. Diariamente se proyecta un vídeo mapping sobre la fachada de la Iglesia Sainte-Catherine llamado “Origami” creado por los artistas visuales belgas responsables de Drop The Spoon. 

Bruselas
Parada de vino caliente en Place Sainte-Catherine
En el espectáculo se pueden ver detalles de la tradición religiosa de Japón, un torii (puerta de entrada), un templo Shinto. Mientras la naturaleza de los cerezos en flor y las grullas japonesas como se funden con la modernidad de Tokio, su torre de telecomunicaciones y sus rascacielos. En la misma Plaza de Sainte-Catherine varios establecimientos ofrecen especialidades de la gastronomía japonesa como ramen, gyozas, sake o miso.

Bruselas
Paradas de comida en Plaisirs d'hiver
Muy cerca de Sainte-Catherine, justo en su lado occidental, se encuentra el espacio Vismet, donde se encontraba el antiguo puerto fluvial de Bruselas. Entre el Quai aux Briques y Quai au Bois à Brûler se han instalado 240 paradas de madera que venden artesanías, adornos navideños, pero también que ofrecen gastronomía de varias partes del mundo. Podrás encontrar salmón cocinado a la parrilla, gofres belgas, vino caliente, especialidades italianas, tunecinas o del Quebec. Una de las novedades de “Plaisirs d'hiver 2016”, en este mercado navideño, es un espacio de 120 m² para disfrutar y aprender sobre los orígenes, la herencia y el proceso de elaboración de la cerveza Leffe.

Bruselas
Vistas desde lo alto de la Noria
Al final de esta avenida plagada de luz y de magia se encuentra instalada una gran noria de 55 metros de altura, con 42 cabinas, alguna de ellas preparadas para personas con movilidad reducida. La gran noria iluminada por 200.000 L.E.D. te permite obtener las mejores vistas de la Navidad en Bruselas.

Plaisirs d'hiver
Edificio de La Bolsa de Bruselas
El sentimiento de alegría y el de compartir giran en torno a “Plaisirs d'hiver” este año. 60 calles comerciales estarán especialmente iluminadas para la ocasión, en el proyecto “Commerces en lumières”. El eje Bourse-Debrouckère, de los Boulevards Adolphe Max y Anspach, dos de las vías principales de Bruselas, lucirán cubos multicolores, son los nuevos adornos procedentes de España que se añaden a la Navidad de Bruselas. No te pierdas la iluminación del edificio de La Bolsa con guirnaldas blancas y los columpios gigantes luminosos con sonido, instalados frente al edificio. “Impulsion” es el nombre de esta instalación urbana con la que podrás interpretar melodías, en un vaivén rítmico que tu diriges.

Mercado Vintage
Les Halles Saint-Géry
Los árboles de Rue Vieux Marché aux Grains están invadidos por libélulas luminosas. Hay, además, disponible una pista de patinaje sobre hielo y en Les Halles Saint-Géry, un antiguo mercado de 1881, 30 jóvenes artesanos bruselenses ofrecerán sus artesanías a precios asequibles (desde 5 €). En este “Brussels Creative X-mas Market” se pueden hacer compras navideñas originales y que repercutan directamente en el comercio de proximidad y en los artistas.

plano navideño 2016
Mapa de localización de Plaisirs d'hiver
Más información: “Plaisirs d'hiver” puede disfrutarse desde finales de noviembre hasta principios de enero. Web: Plaisirs d'hiver.


Si vas a hacer una escapada a Bruselas y te interesa localizar buenos restaurantes en Bruselas sigue leyendo mi Recorrido gastronómico por Bruselas donde encontrarás buenas opciones para comer en Bruselas.


Agradecer a la desaparecida Oficina de Turismo de Bélgica: Valonia y Bruselas que pensara en mi para este viaje de prensa para conocer lo que ofrece Bruselas como destino navideño. Toda la información y fotografías generadas sobre este viaje a Bruselas puede consultarse en Redes Sociales a través del hashtag #NavidadBruselas.

Aproximación a Belgrado: un destino diferente

La ciudad de Belgrado (Beli Grad, "la Ciudad Blanca") es la capital de la República de Serbia desde el año 2006 y puerta de entrada a los Balcanes. Su pasado está tristemente relacionado con guerras, invasiones, protestas sangrientas y miles de muertos. Por aquí pasaron los celtas en el siglo III a. C. fundando Singidunum, nombre que también heredarían los romanos. Después vinieron los bizantinos en el año 395, eslavos en el siglo VI bautizándola como Beograd, y después vinieron los húngaros, los otomanos y los austriacos. Tras 7 mil años de historia, podéis imaginar que todo, todo, no ha desaparecido, a pesar de las guerras. Dicen que la mezcla de estilos, épocas y artistas resulta un horror para los estudiantes de arte, pero es un paraíso para los estudiantes de arquitectura. 80 bibliotecas, 52 parques, 50 festivales, 40 museos, 30 galerías y 20 teatros os esperan, para certificar que Belgrado es la ciudad que nunca duerme. Lonely Planet incluyó esta ciudad en su lista de “Top party places”, o lo que es lo mismo, uno de los mejores lugares del mundo para ir de fiesta, ¿seguro que no os lo hubierais imaginado?

Stari Grad


La Ciudad Vieja de Belgrado se conoce con el nombre de Stari Grad. Está ubicada en lo alto de una colina, mientras el Danubio discurre sereno por sus márgenes, invitándonos a conocer el punto justo donde confluye con el río Sava. Esa proximidad al Danubio, le otorga un hermoso paisaje visible desde la vieja fortaleza situada en el Parque Kalemegdan; una de las visitas imprescindibles de la ciudad. Dicen que Belgrado es uno de esos lugares que producen sensaciones, y que hay que olerla más que observarla. Quizás cenar a bordo de un crucero o restaurante flotante (conocidos con el nombre de splavovi) sea la forma ideal para introducirse en la capital. De manera pausada, mientras se degusta una espléndida cena ¡y se exhala!, es el mejor momento para comenzar a tomarle el pulso a la Ciudad Blanca.

Hram Svetog Save


Hram Svetog Save es el Templo de San Sava; la Catedral de Belgrado, el templo ortodoxo más grande del país y el quinto de Europa. Su construcción se inició en el año 1935 y aún no ha terminado, le falta parte de los mosaicos que adornarán el interior y que prometen ser espectaculares. Está dedicada al fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia y su primer obispo; el príncipe Rastko Nemanjić (Свети Сава 1219-1233) convertido en San Sava, sus restos mortales fueron quemados por Sinan Pasha en el mismo lugar donde se levanta hoy el templo.

Museo Nikola Tesla


Dedicado a la figura de este ingeniero-inventor que puso en bandeja los generadores de corriente continua, y quizás también la bombilla, a Thomas Alva Edison. Fue portada de la revista Time en julio de 1931, ganador de varias medallas e inventor indiscutible de algunas de las mejoras en el campo de la electricidad y el magnetismo, que parecerían ciencia ficción en aquella época. En el museo se puede comprobar la transmisión de energía eléctrica sin cables de la que fui testigo, sosteniendo con las manos un fluorescente que se encendía sin cables y se ponen en marcha varios motores para probar el funcionamiento de las máquinas diseñadas por Tesla.

Skadarlija (Скадарлија)


Es el barrio bohemio de la ciudad, desde finales del siglo XIX se concentran un gran número de restaurantes, tabernas, terrazas y fue un antiguo punto de reunión de artistas, poetas y escritores, hasta tal punto, que hay quien lo bautizó como el Montmartre de Belgrado. Lo mejor es recorrerlo cuando cae la tarde y dejarse tentar por los aromas que salen de las cocinas y asadores de alguno de sus locales rebosantes de animación serbia y música en vivo. Yo estuve cenando en Dva Jelena (Dos Ciervos) un restaurante que ya existía a principios del siglo XIX, donde sirven carne a la brasa y se está codo con codo con los belgradenses. Algunos son capaces de levantarse a bailar alrededor de las mesas cuando suena la música.

Kuća Cveća (Casa de las Flores)


Aquí se encuentra la tumba del Mariscal Josip Broz Tito, más conocido como Tito, líder de la antigua Yugoslavia. El Mausoleo de Tito permaneció cerrado al público durante años, aunque en la actualidad puede visitarse. Con una sencillez a la altura de un líder socialista soviético, el espacio donde descansa este jefe de Estado destaca por la luz del mármol blanco y el color de las flores. En una sala se exponen los “testigos” utilizados en las carreras anuales que se organizaban con motivo de su aniversario y que eran entregados por jóvenes deportistas con un mensaje de buenos deseos en su interior.

Kneza Mihaila o Knez Mihailova (Улица кнез Михаилова)


Es la calle peatonal más popular de Belgrado, aquí se puede encontrar librerías, cafeterías, restaurantes y tiendas de moda, entre edificios imperiales y tenderetes de recuerdos. En Knez Mihailova 5 se encuentra la Oficina de Turismo de Belgrado por si queréis acudir a solicitar más información de la ciudad, y en la esquina con Obilićev venac hay una tienda llamada Katapult con productos artesanales, bonitos regalos y objetos de segunda mano que bien merece una visita. Desde aquí es posible acercarse hasta Trg Republike; la Plaza de la República donde se encuentra el Museo Nacional y el Teatro Nacional.

Para finalizar un día en Belgrado, nada como pasear por Трг Николе Пашића; la Plaza de Nikola Pašić, donde se encuentran el Parlamento (ubicado en el antiguo edificio de la Asamblea Nacional), el Ayuntamiento y el Palacio Presidencial que vale la pena ver iluminados cuando cae la noche.

Si vais a visitar la capital Serbia quizás os interese un restaurante para comer en Belgrado. Os recomiendo el restaurante Lorenzo & Kakalamba.

Mi hotel en Belgrado fue el Radisson Blu Old Mill Hotel

Este post forma parte del Fam trip a Serbia gentileza de Glob Metropoliten Tours y Vueling. Esta compañía aérea tiene un vuelo directo Barcelona-Belgrado, aunque no opera todo el año. Durante la temporada de "invierno aeronáutico" (del 26 de octubre hasta el 31 de marzo) dejará de volar, aunque en Navidades tendrá vuelos disponibles el 19 y 26 de diciembre, así como el 2 de enero, para volver a operar en verano del 2016. Si os interesa descubrir otros circuitos y viajes por el país, Viajar a Serbia os ofrece interesantes propuestas.

Toda la información generada en RRSS durante este viaje puede consultarse a través de #GlobSerbia2015.

Estambul versus Venecia

Estambul junto a Venecia encabezan mi lista de ciudades favoritas europeas. Ambas son las dos caras de una misma moneda, pero que no pueden coexistir a la vez. Es elemental, forman la cara A y la cara B P, de una emoción o sentimiento personal e intransferible y me gustaría explicaros porqué. 


Venecia es el amor, el deseo embriagador, el cuento de princesas, el tiempo detenido en un profundo y largo beso. Es una de las ciudades donde me sentí más enamorada y feliz, quizás por eso, he vuelto hasta 8 veces más y no me canso de ella. Me gusta su decadencia, sus desconchados, su brillo y sus patinas. Venecia no es perfecta y tampoco me gustaría si lo fuera. Me gustan sus imperfecciones, el paso del tiempo y las huellas que le han hecho mella y le han infringido carácter. Como debería ser el amor, al fin y al cabo, cargado de sabiduría, indulgencia, defectos y personalidad.


Venecia es también el último baile que pude hacer con mi padre, en una noche de luna llena en la Piazza San Marco (el mejor salón de baile del mundo), mientras sonaban los violines del Café Florian. Aunque de momento dejaremos guardado en el cofre de la memoria esos momentos y nos centraremos en la otra cara de mi moneda viajera: Estambul, la ciudad que lamentablemente ha salido últimamente en las noticias encabezando titulares atentado tras atentado.

Estambul es para mí la ciudad de la pasión, la del fuego que corta la respiración, que te hace temblar, vibrar y por qué no, perder la cordura aunque sea ¡una vez en la vida! y para siempre.


Tal afirmación por supuesto, va ligada a la experiencia personal, circunstancias y hechos que como protagonista forman parte de mi vida. Corría el año 2001 y mi hermana Roser y yo, habíamos elegido Turquía como destino para vacaciones, por aquél entonces viajábamos con agencias de viajes “todo incluido”. En la reunión pre-viaje nos dimos cuenta inmediatamente que éramos las únicas de menos de 60 años del grupo. Este dato que para muchos parecerá una “putada” fue determinante para desarrollar un “segundo viaje paralelo” y bastante al límite, del paquete de viajes que ofrecía la agencia. El ritmo lento y reposado de nuestros compañeros "octogenarios" nos daba a nosotras, el tiempo suficiente para deambular solas. Cuando acababa la explicación de nuestro guía, nosotras desaparecíamos. Cuando el grupo llegaba a las visitas, nosotras regresábamos, y así poco a poco, fuimos descubriendo la Turquía que se escapa en los viajes programados.


Entablábamos conversación con la gente, los vendedores nos dedicaban sus mejores sonrisas y cuando ya no quedaba nadie dispuesto a seguir con la jornada, nosotras nos apuntábamos a un bombardeo. Fue así como conocimos las discotecas de Capadocia, recordarme algún día que os explique la aventura de “el copo”. Cuando llegamos a Estambul como parte final del viaje, nos dimos cuenta que debíamos volver y descubrir esa ciudad por nosotras solas. El circuito sólo nos incluía un par de noches y era tiempo insuficiente. Así que decidimos pasar ese mismo año las Navidades y el Año Nuevo en Estambul, solas y por nuestra cuenta.


Recuerdo que en septiembre estábamos montando el álbum de fotos del viaje a Turquía, cuando en la televisión anunciaban el ataque de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. El atentado y el miedo exacerbado de los medios de comunicación por todo lo que olía a árabe, musulmán, minarete o mezquita, no nos frenó un ápice y el plan original, siguió su curso. En aquella época solía ir a un locutorio a conectarme a Internet y a chatear, sí, ahora suena igual que cuando nuestros padres hablaban de lo bien que se lo pasaban en los guateques, pero es que estamos hablando de 14 años atrás y yo, ¡ya tengo una edad!


Planeta Dunia no existía aún, pero sí la viajera, y estaba tan alucinada por las circunstancias (me iba de viaje de nuevo) que lancé una pregunta al ciberespacio: -¿Alguien de Estambul? O quizás lo pregunté en inglés, ya no lo recuerdo con certeza, pero era nuestro primer viaje en solitario en época Navideña y no sé cómo, pero intuía que sería especial.


En el siglo XXI lanzar una pregunta en un chat, es algo parecido a lanzar un mensaje en una botella al mar, pero en mi caso resultó. Un desconocido “levantó la mano” - Yes, I'm Hayati... y fue entonces, sin saberlo, cuando comenzó a crecer la semilla de “Estambul ciudad rebelde”. Las charlas periódicas dieron paso a los correos electrónicos, los remotos amigos por correspondencia cambiaban de medio, pero no de esencia, y fue entonces como dos completos desconocidos separados por idioma, cultura y religión empezaron a descubrir el mundo del otro.


Cuando llegó el 22 de diciembre del 2001 Hayati vino a buscarnos al aeropuerto con un flamante BMW plateado con asientos de cuero negro, sí había conocido a un turco por “correspondencia” y parecía que estaba bien posicionado. Recuerdo que durante el trayecto hasta nuestro hotel, ubicado en Çemberlitaş, nos mirábamos de reojo como intentando descubrir a la persona que durante aquellos tres meses había llenado de “cartas” el correo. Descubrir una ciudad con un buen anfitrión hace que te sientas como en casa, y depende como ¡hasta como un lugareño!. Así que por unos días viví la sensación de que Estambul era mía y que, iba a amarla para siempre.

Mi hermana y yo vivimos las mejores Navidades aquel año, de ello se encargaron todos los acontecimientos, experiencias y gente que con humildad, mente abierta e ilusión encontramos en el viaje. Algunos de esos recuerdos tuvieron lugar en:


Hotel Santa Sophia
Uno de los puntos clave en el viaje fue alojarse en el Hotel Santa Sophia, estábamos cerca del transporte público y del centro histórico de Estambul: ¡la Mezquita Azul, el Hipódromo, Ayasophia... serían nuestras!
Ismail Cile atendía en recepción y fue el responsable de que acabáramos chapurreando un poco de turco. Cada día nos enseñaba una palabra nueva, so pena de no dejarnos subir a la habitación, y repasaba y se aseguraba de que las palabras aprendidas en días anteriores seguíamos recordándolas. Fue de esta manera como mi hermana y yo acabamos decorando el árbol de Navidad del hotel y comiendo turrón -que llevábamos de casa- con Ismail y su ayudante.


A Orillas del Bósforo
En aquella época, era el lugar más auténtico para comer, junto a las barcas de pescadores, con la Torre Gálata delante, la Süleymaniye Cami detrás y el sonido del muecín llamando a la oración. En el año 2001 no existía aún los barcos decorados con dorados, ni los camareros vestidos con chalecos y tocados con un fez encarnado, como existe ahora. Era comer directamente un bocadillo con un enorme trozo de pescado y una cebolla cruda sentadas sobre una caja de madera y a la intemperie por menos de 1 euro. Mientras nubes aromáticas de especias del Gran Bazar llegaban a pinceladas y el chapoteo del agua rompía contra el Puente de Gálata y los embarcaderos.


Beber Raki
El Raki es casi la bebida nacional de Turquía, es un licor de sabor anisado que se bebe mezclado con agua. Para mí es como una patada de burra en el estómago, pero para la mayoría de turcos es elixir de dioses. Si vas a Estambul puedes finalizar la cena con un vaso, la mejor zona que conozco para disfrutar de la gastronomía turca es Kumkapı; el Barrio de pescadores, pero en la zona de Taksim también se encuentran restaurantes donde los precios no son desorbitados. Con Dôgan; el vendedor del Gran Bazar estuvimos en uno cerca del Çiçek Pasajı llamado Hisar Restaurant donde probamos el famoso raki. 


Podría pasarme la vida escribiendo historias, pero para un post ésto ya es más que excesivo. Los atentados, los accidentes aéreos, las guerras y el miedo no deberían condicionar el mundo que vivimos. Por desgracia la fragilidad humana corre el mismo peligro esté en un lugar que en otro. Sirva una vez más un post de viajes escrito en Planeta Dunia para infundir valor, deseo de viajar, curiosidad, anhelo por conocer culturas, ritos, lugares y gentes que nada tienen que ver con nuestra zona de confort.

Si vais a viajar a Estambul próximamente encontraréis “textos más adecuados” sobre lugares qué visitar en Estambul y recomendaciones de viaje aquí mismo

¡Seguid viajando!

Un día de compras en Kapalıçarşı o de venta en el Gran Bazar de Estambul

Gran Bazar

En agosto del año 2001 mi hermana Roser y yo habíamos elegido Turquía como destino para las vacaciones de agosto. Los últimos días estaban dedicados a la ciudad de Estambul y la visita al Kapaliçarsi o Gran Bazar fue la última cita del viaje. Al día siguiente volvíamos a casa y teníamos pensado pasar la tarde recorriendo parte de este enorme bazar de 60 calles, algo más pausadamente de lo que suele ser costumbre.

El Gran Bazar
Interior del Gran Bazar, Estambul
La ausencia de prisa nos dio la oportunidad de conocer a Dôgan, un inmigrante esloveno de mi edad, que tenía doble nacionalidad y hablaba un montón de idiomas incluido el español. Hay algo intangible en los viajes que hace que por una casualidad, un vendedor y un cliente acaben sentados en una tienda hablando del mundo, de la vida, bebiendo té y sin hacer ningún tipo de transacción económica. Con Dôgan sucedió ésto, la tarde del 20 de agosto la pasamos dentro de su pequeña tienda de pashminas y cojines del Gran Bazar filosofando.

Gran Bazar
En el Gran Bazar encontrarás todo tipo de recuerdos para llevarte a casa
Recuerdo que de tanto en tanto, Dôgan levantaba la mano o silbaba y un niño pequeño traía una tetera humeante y unas vasos de cristal con borde dorado. Dejaba la bandeja y se llevaba la anterior a toda prisa. Nos servíamos té para tres y seguíamos “arreglando” el mundo. Así que cuando, 4 meses después, volvimos a Estambul para pasar las Navidades de ese año y nos presentamos de nuevo en la tienda Galeri Tunç de Dôgan, nos hizo pasar como si fuéramos clientes de toda la vida y nos invitó de nuevo a la ceremonia del té turco.

Gran Bazar
Por unas pocas liras turcas puedes encontrar bonitos recuerdos de Estambul
Reprendimos la escena donde la habíamos dejado, como si nos hubiéramos visto ayer y no hubiera transcurrido el tiempo. Roser y yo pasamos la mañana del 24 de diciembre de aquel año con Dôgan, y entre risas y bromas, le ayudamos a vender algunos cojines a los grupos de turistas españoles que por allí pasaban. Supongo que en agradecimiento o por hospitalidad nos invitó a comer en uno de los restaurantes que se encuentran en el interior del Gran Bazar. Como ya era habitual, éramos las únicas mujeres sentadas en los locales que frecuentan normalmente los turcos. Son lugares cómodos, sin lujos, pero donde es posible comer bien, a un módico precio y con toda la autenticidad que el lugar dispone.

Gran Bazar
En el Gran Bazar están preparados para embalarte cualquier cachivache que quieras llevarte a casa 
Aquella mañana había amanecido lluviosa y cuando mi hermana se quejó de que tenía los pies mojados, Dôgan le hizo sacarse las botas en mitad de la tienda y le hizo unas plantillas con cartón. Teniendo en cuenta que la tienda carece de puerta y aparador, el espectáculo desde fuera debía ser de Reality Show. Debió caer en la cuenta de que era responsable de nuestro bienestar porque acto seguido nos miró de arriba abajo y le pidió a Roser que le diera su bufanda mojada y se la cambió por una de sus pashminas turcas a la venta. El mejor recuerdo de un viaje a Estambul es compartir momentos con sus habitantes.

Gran Bazar
En el interior del Gran Bazar encontrarás varias mezquitas y fuentes de abluciones
Así fue como la Nochebuena del 2001 mi hermana y yo cerramos el Gran Bazar de Estambul, el bazar cubierto más grande del mundo. Disfrutamos de un lugar mágico sin turistas, pero también fuimos testigo de la amistad y compañerismo de los “habitantes” de las casi 4.000 tiendas que hay aquí. Un lugar donde es posible encontrar mezquitas, fuentes, pinturas y cerámica, entre aparadores abarrotados de género, brillos resplandecientes cubriendo techos y paredes con los objetos soñados en las Mil y una Noches. Un mundo de comercio y negocio con una antigua y exquisita esencia escondida que no se ha perdido y que sobrevive en minúsculas proporciones desde que el año 1461 el Sultán Mehmet II construyera el primer edificio en madera. Esa esencia emana de las personas que por el placer de descubrir, el anhelo del pasado o la curiosidad de lo ajeno, se impregna en el alma del viajero.

Sin duda la mejor Navidad que he pasado nunca.

Más información: Dirección Galeri Tunç: Divrikli Sokak 22, Kapalıçarşı 34440 Istanbul. Horario: de 9 a 19 h. Domingos cerrado. Web: Kapalıçarşı

Si vais a viajar a Estambul o queréis seguir leyendo sobre esta ciudad a medio camino entre Asia y Europa os invito a leer sobre Hagia Sophia; una catedral distinta.

Hoteles en Venecia: mis 4 favoritos


Hoteles en Venecia

Venecia es uno de mis destinos favoritos, un hermoso lugar rodeado de un halo de romanticismo, historia y leyenda que cautiva a todo aquél que la conoce a fondo. Venecia es una de las ciudades más misteriosas y peculiares de Europa. Aprovechando que he estado ocho veces y he podido alojarme en unos cuantos alojamientos de muy diferente estilo y precio, querían compartir algunos consejos para encontrar el mejor hotel en Venecia para vuestras próximas vacaciones.

Hotel Carlton & Grand Canal, el lujo de un cuatro estrellas
El Hotel Carlton & Grand Canal es el hotel más lujoso en el que me he alojado en Venecia. Los candelabros y la cubertería en Navidad eran de plata, la vajilla parecía sacada de un palacio medieval y el desayuno era tan abundante que se convirtió en un placer para los sentidos. El hotel está situado en el maravilloso Grand Canal, muy cerca de la estación de trenes y Piazzale Roma (donde se encuentran las paradas de los autobuses que llegan a la bella y amada Venecia). Fue un lujo hospedarse en este hotel y una rocambolesca casualidad, había reservado un tres estrellas a través de Internet y cuando llegué al hotel estaba completo, así que tuvieron que buscar una habitación en otro hotel de la cadena y casualmente acabé en éste. A pesar de no haberlo reservado directamente el personal fue muy amable y las habitaciones y salones son de ensueño. Las vistas y el glamour están asegurados así que es ideal para celebrar una efeméride especial o para conquistar el corazón del ser amado.

Más información: Dirección: Santa Croce 578. 30135 Venecia. Teléfono: +39 041 275 22 00. Web: Hotel Carlton & Grand Canal.


Hotel San Giorgio, el coqueto encanto de un pequeño hotel
Sus dieciséis habitaciones están decoradas con la elegancia de los palacios del Settecento veneciano; paredes enteladas, cortinas tupidas, muebles lacados con detalles dorados o flores. Este encantador alojamiento está al alcance de todos aunque debe reservarse con tiempo ya que suele estar muy solicitado. Está situado muy cerca de la famosa Plazade San Marcos y por tanto de las visitas más imprescindibles. El personal es muy amable y ayuda al viajero a planificar la jornada en la ciudad de los sueños. Justo al lado se encuentra el Palazzo Pesaro degli Orfei actualmente sede del Museo Fortuny y que habitó durante años el artista granadino Mariano Fortuny Madrazo. Atentos a la agenda de exposiciones temporales que se organizan, normalmente son muy curiosas y complementan la visita al interior de este palacio veneciano.

Más información: Dirección: Rio Terà Della Mandola. San Marco 3781. 30124 Venecia. Teléfono: +39 041 523 58 35. Web: Hotel San Giorgio.


Pensione Wildner, para una puesta de sol de ensueño o un amanecer para hacer historia
Un hotel maravilloso para contemplar la belleza de un atardecer, gracias al magnífico balcón panorámico que ofrecen las ventanas de las habitaciones situadas en Riva degli Schiavoni (atención porque no todas las habitaciones dan a este lado). Es todo un lujo para los sentidos y mucho menos para el bolsillo. Si concedieran una estrella Michelín por las vistas, este hotel encabezaría esta lista. Me sorprendió gratamente el buffet del desayuno, ya que se encuentra más próximo al que sirven en los hoteles de cuatro estrellas que no en los que sirven en los de tres. Además, tienen una muy bien situada galería acristalada a pie de calle, que ofrece el confort de desayunar con unas excepcionales vistas y un servicio impecable. Es muy fácil encontrar el hotel, está situado entre el Puente de los Suspiros y el Museo Navale. También es interesante su posición ya que se encuentra bien comunicado gracias a la parada de San Zaccaria del transporte público ACTV, lo que ayuda a llegar desde el Aeropuerto sin problemas y facilita el recorrido por las islas venecianas de Murano, Burano y Torcello.

Más información: Dirección: Riva degli Schiavoni. Castello 4161. 30122 Venecia. Teléfono: +39 041 522 74 63. Web: Pensione Wildner.

Muy cerca de aquí, perdiéndonos por las calles donde Casanova iba al encuentro de una nueva aventura, se encuentra mi última recomendación para hospedarse en Venecia.


Albergo Doni; la auténtica casa veneciana
Este pequeño alojamiento está más cerca de la casa de huéspedes que de los lujos de un hotel-palacio. Tiene ese toque auténtico de lo que yo llamo “decadencia veneciana” y que tanto me gusta de Venecia. Las calles se alejan de la zona turística y la vida de los pocos venecianos que aún residen aquí, se hace real y cercana. Paredes sin lustre, ventanas donde se cuelga la ropa, ancianos compartiendo la barra del bar con un buen ombra entre sus dedos. Si me dieran una llave de hierro grande y formas sinuosas me imaginaría que soy una veneciana dispuesta a salir bajo mi máscara para recorrer los callejones ataviada con un vestido que cruje al andar. Es la acomodación más austera de toda la lista pero aprueba con buena nota lo básico para una buena acomodación: limpieza, situación y gentileza del personal.

Más información: Dirección: Calle del Vin 4656. San Zaccaria 30122. Venecia. Teléfono: +39 041 522 42 67. Web: Albergo Doni.


Por último, mi consejo más repetido cuando alguien me pregunta por un alojamiento en Venecia es ¡huir de Mestre (la tierra firme), el Lido, Giudecca o Murano! No os importe pagar un poco más y coger un hotel en cualquiera de estos barrios de Venecia: Cannaregio, Castello, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro o San Marco, ésto os dará la oportunidad de recorrer la ciudad cuando todos los turistas se han ido y los personajes de las leyendas de Alberto Toso Fei o Guido Fuga salen a pasear.

Café Lanthandeln Nordanå: momento fika en Skellefteå

Skellefteå


Seguramente si alguien me preguntara por una de las visitas imprescindibles de Skellefteå, le contestaría que el área del Skellefteå Museum. Entre otros muchos edificios y lugares para visitar, ha conservado una encantadora cafetería, ubicada en la antigua casa del dueño de la serrería Skelleftea Ångsågs.

El marco histórico que envuelve el lugar se remonta al año 1867, cuando la zona cultural de la Nordanå actual eran granjas y cobertizos.

El Café Lanthandeln Nordanå te sumerge en una atmósfera añeja que te transporta rápidamente a una vieja tienda sueca. Un rincón cautivador donde poder relajarse entre amigos, disfrutar de una buena taza de café y apetecibles dulces, o simplemente curiosear por todas las habitaciones que han sido decoradas con elementos antiguos (algunos de ellos están a la venta).

Es un buen lugar para encontrar regalos especiales y multitud de objetos curiosos que algunos artistas locales ponen a la venta y que sirven como recuerdo de nuestra estancia en Laponia Sueca. Hay que estar atento, eso sí, a las fechas de abertura de Lanthandeln, sólo permanece abierto unos días en época estival, durante Navidad y también en Pascua. Quizás por estas fechas tan concretas es aún más apreciado por quienes lo encuentran abierto.

Este local atesora ese tipo de “máquinas del tiempo” que te hacen imaginar cómo eran las tiendas en el Viejo Oeste o en la Suecia de finales del siglo XVIII. Además de ser un local que cautiva al visitante con su decoración es posible hacer un alto en el camino y vivir el tradicional Fika sueco; un momento diario para reunirse a hablar con los amigos alrededor de una taza de café y una porción de deliciosa tarta.

Más información: Lanthandeln Nordanå. Dirección: Nordanå kulturområde, 93133 Skellefteå. Teléfono: 0910-73 55 41. Horario: Del 13 de mayo al 25 de agosto, diariamente de 12 a 16 h. 

Toda la información generada en Redes Sociales sobre el Blogtrip a Laponia Sueca, se puede consultar con el hashtag #LaponiaSueca.

Si te ha gustado este texto y quieres seguir leyendo sobre Laponia te invito a descubrir Pesca Take Away; un día de pesca en Suecia.

Yemen y los tres Reyes Magos


Yemen (en árabe اليمن Al-Yaman), deriva de la palabra Al-Yumn que significa bendición y prosperidad. Ptolomeo traduciría al griego el nombre como Eudaimon Arabia “Afortunada Arabia” y de ahí llegó el calificativo latino de “Arabia Felix” que ensalza las fértiles zonas de sus montañas y la abundancia de agua en contradicción con los desiertos de otras zonas de Arabia.

Yemen es la Arabia Feliz de los aromas a especias, del fragante incienso y de la enigmática mirra. Aromas exóticos y evocadores que los yemeníes han seguido utilizando a través del tiempo con sabiduría y talento. Aún es posible encontrar incienso y mirra a granel en sus mercados o zocos (en árabe سوق sūq).

Yemen fue dominado por tres civilizaciones sucesivas: los mineos, los sabeos y los himyaríes. El Reino de Ma'in gobernó en el noroeste del Yemen desde el siglo IX a. C. hasta el siglo I a. C., el bíblico Reino de Saba se extendió en la zona sur-occidental del Yemen desde el siglo IX a. C. hasta el 275 d. C. y por último provenientes de una antigua tribu semítica, los himyaríes se aliarían con los sabeos desde el siglo VIII a. C. hasta el siglo III d. C.

La economía y riqueza del Yemen se basó durante siglos en el cultivo de incienso, mirra y el comercio de especias. Todos estos productos fueron enormemente valorados por las civilizaciones antiguas y eran utilizados en ocasiones como productos mágicos. Se sabe que los hebreos valoraban el incienso y la mirra ¡cómo si se tratara de oro!. Esto nos lleva al célebre acontecimiento de la visita a Belén de los Reyes Magos de Oriente. Al recién nacido Jesús de Nazaret le obsequiarían con cofres cargados de oro, incienso y mirra, de reconocido valor.

Cuenta una leyenda (algunos dicen que está en la Biblia) que el Rey Melchor salió del punto más meridional de la Ruta del incienso en busca del nacimiento del Mesías. Ese lugar está localizado en el Golfo de Adén, entre las poblaciones de Adén y Al Mukalla en Yemen. El puerto situado en el Índico es un hermoso lugar de aguas azules en precioso contraste con el verdor de la vegetación. Desde antiguo este lugar servía para la llegada de los barcos de la Ruta del incienso y de enlace con las expediciones que viajaban a la India y a Oriente. En la actualidad las aguas transparentes de las playas de arena blanca, como ahora Bir’Ali, siguen salvajes y vírgenes, sin que ningún complejo hotelero se haya afincado. Entre arrecifes de coral se extienden hoy los antiguos ecos de la Ruta del incienso y un mar lleno de aventuras como telón de fondo. Con las luces del amanecer es posible contemplar grupos de delfines saltando sobre sus aguas. La naturaleza regala al viajero estupendas sorpresas en Yemen.

En el camino entre Ataq y el mar, concretamente entre Ar-Rawdah y Bir Ali, se encuentra una antigua población judía conocida con el nombre de Azzan, de aquí dicen que partió el Rey Baltasar para adorar al niño en el portal de Belén. En la actualidad la población es un bastión de al-Qaeda; esperemos que esto no sea un impedimento para que los Reyes Magos lleguen este año a nuestras casas ;)

La Cathédrale Sainte-Cécile (Albi, Francia)


Albi

La Cathédrale Sainte Cécile está considerada la mayor catedral de ladrillo cocido del mundo (sus muros miden 40 m. de altura y la torre-campanario alcanza los 78 m.).

Catedral Santa Cecilia
Cathédrale Sainte Cécile de Albi
Este fascinante templo fortificado fue levantado por orden del arzobispo inquisidor Bernard de Castanet en el siglo XIII, con la intención de dar un golpe de efecto a la “herejía cátara” que hacía temblar el poder de la iglesia de aquella época.

Catedral Santa Cecilia
Cathédrale Sainte Cécile de Albi
El interior del templo de estilo gótico contrasta con la austeridad del exterior, y es que las naves están totalmente decoradas por galerías de estatuas y multitud de frescos que convierten a la Catedral de Albi en el mayor conjunto de pinturas del Renacimiento italiano realizado en Francia. Los puntos que más gustaron a Planeta Dunia son:

catedral
Juicio Final de la Cathédrale Sainte Cécile de Albi

- El fresco al temple del Juicio Final realizado entre 1474 y 1484, me recordó mucho a la obra de El Bosco. Como ya es habitual en este tipo de representación se presenta la “vida” en el cielo, la tierra y los terribles sufrimientos del infierno.

Catedral
Detalle del coro de la Cathédrale Sainte Cécile de Albi
- El magnífico coro esculpido de estilo flamígero, obra realizada entre 1477 y 1484, hay quien lo compara con una obra elaborada con hilo de encaje. El coro así como su galería posterior es mejor contemplarlas iluminadas.

Catedral
Bóveda de la Cathédrale Sainte Cécile de Albi
- Los frescos de la bóveda realizados entre 1509 y 1512 (son éstas las pinturas del Renacimiento italiano que mencionaba antes). En total la Catedral de Albi conserva 18.500 m2 de frescos que la hacen ser la catedral pintada más grande de Europa.

catedral
Órgano de la Cathédrale Sainte Cécile de Albi
- El monumental órgano (no había visto nada igual), está fechado en el siglo XVIII. Dos atlantes sostienen los 3549 tubos que constituyen el órgano. Vale la pena asistir el 20 de noviembre cuando se celebra la festividad de Santa Cecilia o en Navidad, ya que ofrecen conciertos. La sonoridad de la caja debe ser espectacular.

catedral
Cathédrale Sainte Cécile de Albi
Más información: Dirección: 5 Boulevard Sibille, 81000 Albi. Telf.: 33 (0)5 63 43 23 43. Horario: Diariamente de 9 a 18:30 h. Entrada a la catedral: gratuita. Entrada al coro: 5 € (audio-guía incluida hasta las 17 h.). Entrada combinada coro y tesoro: 6 €. Entrada gratuita con el pase Albi Pass que cuesta 12 € (Precios actualizados 2018).

Si quieres recorrer el resto de esta ciudad medieval no te pierdas la ruta por la ciudad episcopal de Albi.

24 horas en Múnich

Múnich, en alemán, München el nombre tiene su origen en la palabra Mönche, que significa monje y hace referencia a los monjes del Tegernsee, fundadores en el siglo XVIII, de la aldea que dio origen a la ciudad. Es una de las llamadas Ciudades Mágicas de Alemania, en tierras germanas dicen que la diversidad responde al nombre de Ciudad Mágica de Alemania y Múnich es una de ellas.


Vamos a comenzar nuestra ruta por el centro peatonal de Múnich. Esta zona comercial libre de tráfico, es la más popular de Múnich y se extiende desde la Karlsplatz hasta el extremo oeste de Marienplatz. Cerca de la Karlsplatz podemos visitar tres de las iglesias más significativas de Múnich y en la ciudad hay un total de 300.

La Karlstor, es una puerta de finales del siglo XIII, pero reconstruida en varias ocasiones, lo que a mi parecer le da una imagen de puerta de parque de atracciones.

Un poco más adelante, en Neuhauser Strasse nº 14 se abre la Bürgersaalkirche, oratorio barroco de una congregación mariana, realizado en 1710 por Giovanni Antonio Viscardi. El interior ha perdido los frescos originales pero el oratorio barroco se ha restaurado perfectamente con estucos de Francesco Appiani. En la parte interior de la fachada se puede ver la obra esculpida en 1763 por I. Günther, el grupo del “Ángel custodio”. Telf.: 089-219972-0. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz-Stachus. http://www.mmkbuergersaal.de/

En el nº 6 de Pacellistrasse se encuentra la Dreifaltigkeitskirche o Iglesia de la Santísima Trinidad, es una obra barroca de gusto italiano, realizada entre 1711 y 1718 por Giovanni Antonio Viscardi. El interior, de planta central, está decorado con estucos de J. G. Baader y frescos de Cosmas Damien Asam de 1715. Cuentan una historia fascinante sobre la construcción de esta iglesia, parece ser que a raíz de una visión donde Múnich aparecía destruida por las llamas la ciudadanía decidió construirla para solicitar intervención divina. Curiosamente es una de las pocas iglesias que se salvaron en la II Guerra Mundial.

La Michaelskirche o Iglesia de San Miguel, iglesia jesuita realizada siguiendo el modelo de la iglesia romana del Gesú. Las obras fueron dirigidas por diferentes arquitectos entre los que se encuentra el holandés F. Sustris, que trabajó de 1583 a 1597. Fue reconstruida después de la guerra. La fachada, de influencia italiana, está decorada por las estatuas de los Wittelsbach, en nichos; entre las dos portadas destaca la estatua de bronce de San Miguel, luchando con un dragón, obra de 1585 de Hubert Gerhard. Tiene la segunda bóveda de cañón más grande del mundo detrás de San Pedro del Vaticano. El interior de estilo renacentista, de una sola nave con valiosa decoración, conserva valiosas obras de arte. Altares laterales: en el segundo a la derecha, se puede ver un retablo de Hans von Aachen; en el tercero de la derecha y de la izquierda hay retablos de P. Candis. En el transepto, en los altares de las cabeceras se exponen retablos A. M. Viviani. En el brazo derecho se guarda una Crucifixión de Giambologna y de H. Reichle, del año 1595. En el brazo izquierdo está el monumento funerario de Eugenio Beauharnais, hijo de la emperatriz Josefina, virrey de Italia y yerno de Maximiliano I rey de Baviera, fallecido en 1824. El monumento es obra de Thorvaldsen, de 1830. En el coro destaca su grandioso altar mayor realizado por W. Dietrich en 1586; muestra un retablo de San Miguel, obra de C. Schwarz de 1587. En el altar derecho se muestra un retablo de la Crucifixión realizado en 1592 por von Aachen. En la cripta (visita previo pago) se conservan tres sepulturas de los Wittelsbach, entre las que se encuentra la del trágico Luís II, fallecido en 1896 y la de Maximiliano I. Horario: 7 a 21 h. Neuhauser Strasse 52. Telf.: 2317060. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz. www.jesuiten.org/st-michael.

En el lateral derecho de la iglesia de San Miguel se halla el gótico edificio de la antigua Augustinerkirche, iglesia construida entre los siglos XIII y XV, que fue restaurada en época barroca y reconstruida después de la guerra; en la actualidad está desconsagrada y alberga el Deutsches Jagd und Fischereimuseum o Museo de la caza, alberga grandes recreaciones de animales salvajes en su medio. Neuhauser Strasse 2. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz. http://www.jagd-fischerei-museum.de/


Nos dirigimos ahora hacia la Frauenkirche o Iglesia de Nuestra Señora, la catedral de Múnich y de Baviera. Construida en veinte años, de 1468 a 1488, por Jörg Ganghofer. Es un inmenso edificio de ladrillo con una capacidad para 20.000 personas, más que los habitantes de Múnich de entonces. Su estilo es del gótico tardío, con su techo de bulbos y con sus dos torres gemelas de 99 m. coronadas por cúpulas italianas, que ofrecen una excepcional vista sobre la ciudad de Múnich y los cercanos Alpes, las torres resultan visibles desde varios kilómetros a la redonda. El interior de la iglesia, de vastas proporciones 109 X 37 X 30 m., impresiona por la sencillez de su estructura dividida en tres naves por pilares octogonales y por conservar numerosas obras de arte. En el inicio de la nave lateral derecha se halla el mausoleo del emperador Luís IV, Ludwig el Bávaro (1287-1367), de mármol negro y bronce, realizado según diseño de Hans Krumper entre 1619 y 1622. En la parte baja se pueden ver cuatro figuras arrodilladas de guerreros y las figuras de pie de los duques Alberto V y Guillermo IV; en lo alto se hallan las figuras de la justicia y del emperador entronizado. En las ventanas del coro se conservan preciosas vidrieras de los siglos XIV y XV; las estatuas de la sillería son una reconstrucción de las realizadas entre 1492 y 1503 por Erasmus Grasser ya que las originales fueron destruidas durante la guerra. En el deambulatorio se pueden ver numerosas obras de arte: en la segunda capilla absidal se conservan 12 relieves de tema mariano realizados en 1774 por I. Günther, una tabla de la Virgen del Socorro realizada en 1510 por Jan Polak y hermosas vidrieras del año 1493 realizadas por E. Himmel. En las dos capillas siguientes, de la izquierda, se guardan una tabla en la que representa el Bautismo de Cristo, de F. Pacher de 1483 y el Memminger Altar, realizado por C. Strigel hacia 1500. En las capillas situadas a la izquierda del coro se muestran tablas de P. Candid, de principios del siglo XVII. En la cripta se pueden ver las sepulturas de los Wittelsbach, desde el emperador Ludovico el Bávaro hasta el duque Alberto V, fallecido en 1579 y del último rey Luís III, fallecido en 1921. También se hallan aquí las sepulturas de los cardenales arzobispos. No olvidarse de buscar la legendaria “huella del diablo” que se encuentra en el suelo de la iglesia, cerca de la entrada. La Frauenkirche es el emblema indiscutible de Múnich, desde aquí se puede escuchar el carillón que proviene de la plaza de Maria o Marienplatz. Horario: de 10 a 17 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

La parte antigua de la ciudad, Isarvorstadt, en la orilla oeste del Isar, es un agradable zona para pasear por sus pintorescas callejuelas. Aquí se pueden observar una serie de edificios de estilo barroco y rococó. La mayoría fueron construidos durante la primera mitad del siglo XVIII, por los soberanos de Baviera e inspirados por los modelos italianos.

Podemos iniciar nuestro periplo por el centro del barrio antiguo, el alma de Altstadt, donde se halla la Marienplatz, es el corazón de Múnich, centro geográfico y social de la ciudad, escenario de los principales acontecimientos históricos y sede hasta el siglo pasado, del mercado y de las fiestas populares. Esta famosa plaza toma su nombre de la dorada Columna de la Virgen María con el niño que se alza en mitad de la plaza, llamada Mariensäule. La columna fue erigida en 1638 para celebrar el fin de la ocupación sueca. Con 11.6 m. de altura, está formada por un monolito de mármol que sustenta la estatua de bronce de la Virgen Patrona Bavariae, obra de Hubert Gerhard. A los pies cuatro angelotes armados, combaten contra la peste (simbolizada con el basilisco), el hambre (simbolizada con el dragón), la guerra (simbolizada con un león) y la herejía (simbolizada con una serpiente); son obra de B. Ernst. Todas las carreteras de Baviera se miden desde este punto.

Aquí se instalan puestos de flores y el famoso mercadillo de Navidad: Christkindlmarkt, es el mercado de Navidad más grande de Múnich, con puestos y tenderetes en los que se vende artesanía, regalos y una bebida nórdica llamada Glühwein, consistente en vino caliente mezclado con canela, clavo y otros ingredientes, que se toma normalmente durante estas fiestas y completado con árbol de Navidad de proporciones descomunales. Desde Adviento; el 30 de noviembre, hasta el 24 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 20:30 h. Sábados de 9:30 a 20:30 h. y Domingos de 10 a 19:30 h. La música navideña alpina suena a diario en directo desde el balcón del ayuntamiento. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

La cercana Fischbrunnen o fuente del Pez, es una obra del 1865 de Konrad Knoll. Inevitablemente esta fuente nos transporta a los días de mercado medieval, cuando el pescado se mantenía vivo en la fuente antes de venderse. Actualmente, todos los Miércoles de Ceniza, el alcalde y los concejales lavan sus billeteras en la fuente para que las arcas de la ciudad estén siempre llenas. Si el visitante sumerge la cartera un Miércoles de Ceniza, ésta siempre estará llena, aunque si uno no cree lo suficiente, puede acabar con la cartera mojada.

En la misma plaza, Marienplatz, se encuentran los dos ayuntamientos:

Todo el flanco norte de Marienplatz está dominado, por el ornamentado Neues Rathaus o Ayuntamiento Nuevo. De estilo neogótico construido entre 1867 y 1908, está coronado por el Münchner Kindl o Niño de Múnich, con su hábito de monje, los Evangelios en la mano izquierda y la derecha levantada en señal de bendición, el Niño de Múnich recuerda los orígenes monacales de la ciudad y es su principal icono. Vestido de negro y amarillo, los colores de Múnich, acompaña a caballo todos los desfiles oficiales, incluido el del Oktoberfest. También está presente en objetos como tarjetas postales, jarras de cerveza e incluso, en las tapas del alcantarillado. La fachada del edificio está adornada con diminutas estatuas de gobernadores bávaros y otros personajes. Pero la mayor atracción es el famoso reloj de carillón de la torre de 85 metros de altura, el Glockenspiel. Es el mayor de Alemania consta de 43 campanas acompañadas de marionetas mecánicas de cobre esmaltado que representan escenas históricas de Múnich. Cada mañana, a las once (también a las doce y a las cinco de la tarde entre mayo y octubre), se ponen en movimiento las figuras representando un torneo medieval y bailes populares. Se puede subir en ascensor hasta el mirador de la torre desde el que se tiene hermosas vistas. Horario torre: de lunes a viernes de 8 a 19 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 h.

Los nostálgicos restos bombardeados en la II Guerra Mundial, del antiguo palacio municipal ocupan el lado oriental de Marienplatz. El Altes Rathaus, el viejo Ayuntamiento, es un edificio gótico del 1474 construido por Jörg Ganghofer von Halsbach. El salón de la planta baja y la torre; antigua puerta de la ciudad, son originales. Alberga desde 1983, el Spielzeugmuseum, un encantador museo del juguete. Horario: diariamente de 10 a 17:30 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.



Al sur de la plaza se halla, remetida, la Peterskirche o Iglesia de San Pedro, es la iglesia parroquial más antigua de la ciudad, del siglo XIII, dedicada a Santa Munditia, patrona de las solteras. Fue reconstruida dos veces en la época gótica y modificada en estilo barroco con estucos y frescos de J. B. Zimmermann en el siglo XVIII; fue reconstruida casi enteramente después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy característica la torre de su fachada, llamada Alter Peter, de 96 m. de altura, realizada en el siglo XIV con coronamiento barroco de 1620. Su amplio interior de 90 m. mezcla elementos góticos, barrocos y del rococó, está dividido en tres naves. Sobre el altar mayor se muestra una estatua de San Pedro obra de E. Grasser de 1492, con las estatuas de los cuatro padres de la iglesia, realizadas en 1732 por Egid Quirin Asam. La pila bautismal es de estilo barroco. A la izquierda del presbiterio se conserva un políptico de Jan Polak, realizado en 1517, que representa la leyenda de San Pedro. Hay que ascender 306 peldaños para llegar al mirador en la torre renacentista. Desde su campanario se obtienen bonitas vistas y si sopla el Föhn, un viento cálido y seco al que se le culpa de todo, desde los dolores de cabeza al mal humor y al letargo, se podrá ver los Alpes en todo su esplendor. Horario torre: de lunes a sábado de 9 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 18 h.

Dirigimos nuestros pasos hacia el pintoresco Viktualienmarkt, es uno de los lugares más populares y frecuentados de la ciudad, fundado aquí en 1807, en su origen era un mercado de granjeros, pero ha evolucionado hasta ser una meca para gourmets. Este mercado de alimentos, al aire libre, es el más grande de Múnich, con productos de diferentes naciones distribuidos por sus 140 puestos. La plaza está decorada con la fuente Karl Valentin Brunnen, con la estatua del célebre actor cómico. Alrededor del árbol de mayo o Maibaum, vendedoras del mercado ofrecen ramos de flores, cestos de frutas y verduras, carne, huevos, miel, hierbas, quesos, embutidos y pescado. Si bien entre semana es difícil abrirse paso por el mercado a la hora de la compra, el ambiente que se respira es único. Los sábados por la mañana reina una impresionante aglomeración. Horario: de lunes a viernes de 7:30 a 18 h. sábados de 7:30 a 13 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

En el extremo norte de Viktualienmarkt, en el nº 77 de Im Tal está la Heiliggeistkirche o Iglesia del Espíritu Santo. Construida en el siglo XIII y reconstruida en época barroca. Tras la guerra, se han reconstruido los estucos y los frescos de los Hermanos Asam. En el altar hay un retablo, pintado por U. Loth en 1661 que representa “Pentecostés”. El techo rococó es sencillamente sorprendente. Horario: diariamente de 7 a 12 h. y de 15 a 18 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

Im Tal, es la calle que une por el este Marienplatz con la Puerta Isartor.
Al final de la calle Im Tal se encuentra la Puerta Isartor, es la más antigua de la ciudad, del 1337, renovada en 1833 con el añadido de un gran fresco histórico: “La entrada de Ludovico el Bávaro”. En la torre de la izquierda se ha instalado el Valentin Musäum dedicado al gran cómico Karl Valentin (1882-1948), satírico actor, comediante, conocido personaje de la ciudad e hijo predilecto que actuó muchos años con Liesl Karlstadt. Horario: de 11 a 17 h. Una pequeña sala de la torre, ambientada a modo de finales del siglo XIX alberga un café.

Desde los puentes que cruzan el Isar se contemplan maravillosas vistas del río y del paisaje urbano. Quizá el de mayor importancia histórica sea el Ludwigsbrücke, entre el Deutches Museum y el Müllersches Volksbad. Dicen que intervino personalmente Hitler en su diseño.

Una buena alternativa a la cafetería del Deutches Museum es el Café Stör, merece la pena la visita a este magnífico edificio-café art nouveau, con techo de cristal ubicado en el Müller’sches Volksbab o Müllersches Volksbad, unos baños públicos construidos entre 1897 y 1901 según el diseño de Carl Hocheder, es la joya Jugendstil de Múnich y una de las casas de baño más hermosas de Europa. Llevan el nombre de Karl Müller, el ciudadano que financió el proyecto. Dentro del baño encontramos: una piscina, un baño irlandés romano de vapor, una sauna, baños y un solarium. Rosenheimer Strasse 1. Horario: de 7.30 a 17 h.

Río Isar, si se toma como punto de partida el Deutsches Museum, junto al puente de Cornelius, se puede caminar, en dirección sur, por la orilla derecha del río Isar. Hacia la mitad de la ruta conviene desviarse para contemplar la rosaleda.

Los viajes más populares