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Design trip to Porto por Planeta Dunia

L@s chic@s de Portgall me invitaron a planificar una ruta por la ciudad de Oporto combinando mis gustos y preferencias con las excursiones que ellos ofrecen. Así nació el primer trip diseñado por Planeta Dunia para vender al cliente final. Esta es la ruta que haría yo si te fueras conmigo de viaje.



Día 1
Quiero que la primera aproximación a la ciudad sea a través de la música: con el paquete “Sonidos de Portugal” te transportaré al sentimiento, historia y paisaje de esta ciudad bañada por el Duero desde hace siglos (una breve explicación antes del “espectáculo”, para sumir a los participantes en la música y que se impregnen de emociones y anhelos). Me gusta la parte donde Portgall dice: la historia y raíces de la música portuguesa: el melancólico fado de los marineros y sus esposas, las canciones de protesta que ayudaron a derrocar la dictadura, así como alguna de las más antiguas y tradicionales canciones. Lo haría el primer día por la noche, en un lugar con una buena panorámica de la ciudad iluminada.

Cena libre



Día 2
Por la mañana un buen Walking Tour de “Oporto Patrimonio Mundial”. Sería interesante que el guía supiera de arquitectura, pero lo que más me gustaría es que hubieran historias y muchas leyendas, así como descubrir “lugares secretos” que a todos nos gusta.

Al mediodía es un buen momento para “Hablar sobre la ciudad en la mesa”. Yo lo haría en el Restaurante Filha da Mae Preta con degustación de platos tradicionales como tuvimos ocasión de hacer algunas de las socias de Barcelona Travel Bloggers invitadas a descubrir las experiencias #Portgall.

Tarde libre

“Amantes del vino de Oporto y cata a ciegas”; visita al atardecer a una bodega de vino de Oporto. En la bodega que estuvimos, Taylor's las vistas de la ribera del Duero son excelentes, no sé si todas las bodegas las tienen, pero es ideal si hace buen tiempo disfrutar del aire libre y del lugar y si no se puede una Cata a ciegas.

Cena libre



Día 3
Ruta por la arquitectura del siglo XX “El Movimiento modernista en la arquitectura”, aunque yo utilizaría de base la “Ruta de los Azulejos” guiados con un experto local en arte y historia para realizar una única ruta que se podría llamar: Azulejos y arquitectura modernista de Oporto.

Comida libre (aunque yo sugeriría locales donde comer “Francesinhas”) ¡están tan ricas!

La ruta de Portgall “Los tesoros de nuestras iglesias” pone los pelos de punta: la parte artística de la fe y devoción portuguesa, un mundo rico y brillante de oro, plata, mármol y exquisita madera. Si además se hace con un experto en arte, como hicimos nosotras, la visita a la Iglesia de San Francisco, se vuelve ¡insuperable!. Ha de incluir por supuesto la visita a la de Oporto y además yo añadiría algún convento en esta ruta donde se pudiera degustar los dulces monásticos.

Si hay tiempo, visitaría el Cementerio antiguo de Oporto, antes de que fuera de noche, al atardecer para sumirse en el ocaso.

Cena libre o si es época “Fiesta de la castaña”, Portgall dice: para comer deliciosas castañas asadas acompañadas de un vino tinto joven portugués. Esta experiencia le pondrá en contacto con la verdadera vida rural portuguesa, todo ello aderezado con música y bailes tradicionales”. En un lugar rústico que huela a leña y vino.



Día 4
Visita a un pueblo de pescadores que incluya la comida con pescado. Como la propuesta en “Los orígenes pescadores de un pueblo”: encuentro con la vida marinera portuguesa, una vida dura, llena de grandes tribulaciones, pero también una historia sorprendente y muy interesante. Descubra las técnicas, el vestuario, las embarcaciones y más importante aún, pruebe el sabroso pescado que cada día este pueblo obtiene del mar. Yo remataría la visita con un paseo en un rabelo; esas embarcaciones que surcan el río Duero explicando por ejemplo “Qué es el fado” para acabar nuestro viaje experiencial en Oporto como lo empezamos; con el sonido la historia del Fado y de sus artistas, explicando el contexto y sus antecedentes en los que aparece por primera vez (los pescadores y pescaderas, las tascas y las oscuras callejuelas) y el suave murmullo que hace el agua cuando se abre paso delante de la embarcación.

Vuelo de regreso con un recuerdo imborrable.


Más información: parte de estas experiencias se pueden consultar en la web de Portgall, la empresa que invitó a Montse de "Un Mundo para tres", a Virginia de "365 Sábados Viajando" y a mí como socias de Barcelona Travel Bloggers, en mayo del 2015, a conocer su productos y la ciudad protagonista. Toda la información y fotografías generadas en Redes Sociales se puede consultar con el hashtag #Portgall.


Si tienes pensado ir a Oporto quizás te interese saber algunos sitios donde comer en Oporto.

Si eres una agencia de viajes o una empresa que necesita diseñar un circuito por tu ciudad, ponte en contacto conmigo y lo hablamos.

Un Castillo para Juego de Tronos: el Castell de Santa Florentina

Castell de Santa Florentina

“Se busca castillo para que un futuro rey entre por la puerta, para disfrutar de un banquete a la luz de las velas junto a una gran chimenea y que invite a soñar en un episodio de Game of Thrones

Un Castillo para Juego de Tronos
Salón principal del Castell de Santa Florentina

Este podría ser un anuncio imaginario en busca de una de las localizaciones que la serie Juego de Tronos ha buscado para su 6ª temporada. Esta popular serie televisiva de la cadena HBO ha rodado en varias ciudades de España. Primero fue en Sevilla, donde se filmó en el interior del Real Alcázar algunas escenas del Reino de Dorne de la 5ª temporada. 

A Sevilla le han sucedido Girona, las Bárdenas Reales, el Castillo de Zafra y también la población marítima de Canet de Mar. El lugar escogido para rodar fue el interior del Castell de Santa Florentina, poco más de dos semanas, revolucionaron la vida cotidiana de la localidad. Según parece, los actores de reparto y el personal de rodaje disfrutaron de unos días de anonimato escondidos en este pequeño rincón de la geografía catalana.

El Castell de Santa Florentina


Un Castillo para Juego de Tronos
El Castell de Santa Florentina se construyó en época modenista

El Castell de Santa Florentina es una construcción atípica, aunque parece de época medieval, el castillo que hoy vemos no fue construido hasta principios del siglo XX, en pleno apogeo del estilo modernista catalán. Su autor, Lluis Domènech i Montaner, uno de los arquitectos más relevantes de la época responsable de obras tan singulares como el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau o el Palau de la Música Catalana de Barcelona, quiso conservar la esencia románica y medieval de las antiguas construcciones que aquí se habían levantado. 

Para ello se inspiró en el modelo de la Casa Forta de Canet de Mar; la masía fortificada que ya existía en este lugar. Quiso mantener viva la historia de esta vivienda-palacio que se remontaba al Domus de Canet; el edificio original construido en el siglo XI, y donde había vivido un noble catalán del linaje de Canet.

Un poco de historia real del Castillo de Juego de Tronos


Un Castillo para Juego de Tronos
Algunas piezas del Castell de Santa Florentina son medievales

En el siglo XIV la vivienda pasa a manos de Ferrer de Canet; Embajador de Alfonso IV de Aragón y Mayordomo de Pere el Ceremoniós. No sería hasta el siglo XVI que entraría a formar parte de la familia Montaner. La reforma de esta casa feudal en el siglo XX se realizó con elementos arquitectónicos originales de diferentes épocas, como las ventanas góticas y el claustro que proceden del demolido Monasterio cisterciense del Tallat comarca del Urgell (Lleida)

El propietario de la vivienda en aquella época era Ramon Montaner i Vila, Conde de la Vall de Canet, tío de Lluis Domènech i Montaner que pudo adquirirla y reformarla gracias a los beneficios adquiridos como propietario y fundador de la Editorial Montaner y Simon; una de las editoriales más importantes de España en esa época. 

Un Castillo para Juego de Tronos
Un rey auténtico estuvo en el Castell de Santa Florentina

A la inauguración de este nuevo palacio acudió invitado el rey Alfonso XIII, de aquella visita y a modo de recordatorio, se conservan en la entrada principal dos esculturas de leones encadenados que indican que el rey pernoctó en su interior. En el dintel de la puerta puede verse grabado MCMIX; el año de finalización de las obras de Lluis Domènech i Montaner. Traspasar esta puerta es adentrarse en un mundo medieval casi auténtico

Es fácil imaginarse historias caballerescas gracias a ese estilo romántico que impregna los salones y habitaciones del castillo. Esculturas, vidrieras, pinturas decorativas, mosaicos, muebles y tapices fueron creados especialmente para decorar la vivienda de manos de los mejores artistas del momento: Ricard de Capmany, Antoni Samarra, Josep Triadó, Miquel Blay, Dídac Massana, Carles Flotats, Josep Pujol y Tomàs Rovira, entre otros, engalanaron con sus obras el edificio. 

Esa misma decoración modernista tuvo que ser tapada por los responsables de la serie de Juegos de Tronos. Demasiada simbología catalana y de la Corona de Aragón para una localización de Poniente, aún así esperamos reconocer algunos de los rincones que esconden el Castell de Santa Florentina. El primer espacio que encontramos tras la puerta es el Patio de Armas.

El Patio de Armas del Castell de Santa Florentina


Un Castillo para Juego de Tronos
El patio también sirvió de escenario para Juego de Tronos

Cubierto en la actualidad por un manto verde de césped, en las escenas filmadas para Juego de Tronos se verán varios caminos que lo cruzan. Me enseñan una fotografía de la pared de la escalera principal donde hay tres damas medievales que conversan, pero mi vista no queda detenida y se entretiene en disfrutar de las vistas de los altos torreones que desde aquí se divisan. Hubo un tiempo, cuando aún era la “Casa Forta” que desde aquí se vigilaba las incursiones de piratas y turcos en las costas del Mar Mediterráneo. 

En el Patio de Armas se celebraba, entre julio y agosto, uno de los festivales de música más importantes del estado: el Festival de Música Clàssica trasladado en la actualidad a la población de Caldes d'Estrac. Puedo imaginarme este increíble escenario para disfrutar de la música en las noches de verano, de hecho, guardo como un tesoro la agenda del 2003 con la 5ª edición del festival, donde se ve una vidriera coloreada del castillo. Esa es la primera imagen que vi del Castell de Santa Florentina y la culpable de que tuviera tantas ganas de visitar este lugar.

A través de una hermosa escalera principal de piedra se accede a la Planta Noble del Castell de Santa Florentina. A mano izquierda se encuentra el gran salón y el comedor, a mano derecha varios dormitorios y cuartos de baño.

El Salón principal con chimenea


Un Castillo para Juego de Tronos
Una de las estancias más hermosas del Castell de Santa Florentina

El magnífico salón con chimenea del Castell de Santa Florentina será un comedor medieval iluminado con la luz de las velas y aromatizado por las carnes jugosas degustadas en un banquete. Los sonidos del choque de las copas de vino rústicas y las conversaciones de los personajes de Juego de Tronos harán el resto. 

Habrá muchos detalles de este espacio que no saldrán en pantalla, pero si tienes la suerte de visitarlo, alza la cabeza y contempla el magnífico artesonado del techo, los dragones de hierro, las vidrieras y las esculturas que decoran la chimenea. En una de las paredes se encuentra un cuadro de Pau Antoni Béjar de 1892 sobre la legenda de Guifré el Pilós, al que se le atribuye el origen de la bandera catalana, dibujada con cuatro dedos ensangrentados sobre un escudo dorado. 

En otra pared se encuentra un enorme Sant Jordi que según nos cuentan costó tanto sacarlo para el rodaje que han jurado no moverlo nunca más. Dejamos atrás los suelos de mármol para pisar suelos de barro y cerámica.

El Dormitorio Real


Un Castillo para Juego de Tronos
Durante el rodaje de Juego de Tronos más de uno se echó una cabezadita

El resto de habitaciones que pueden verse durante la visita escapan a la serie de Juego de Tronos, pero no a los amantes de la época medieval. Igual como me sucedió en la Maison Forte de Reignac una vez más, una estancia totalmente engalanada me transporta a soñar en noches de chimeneas encendidas, orinales de porcelana y ricos señores feudales con cofia. 

La “Habitación del Rey” es el dormitorio donde durmió Alfonso XIII durante su visita en 1909, está pintada en un fuerte color rosa chicle que resalta la oscuridad de la madera de los muebles y la blancura de la chimenea. Dan ganas de darse una cabezadita entre montones de capas de edredones y ropa de cama esponjosa. 

Fíjate en la decoración de la cama con dosel, el diseño de las ventanas, no hay ninguna vidriera emplomada con un mismo dibujo (me encanta la del dragón blanco con una corona real) o acércate hasta la estancia contigua, da la impresión que detrás de esas cortinas se encuentran escondidas puertas que llevan a pasillos secretos.

Un baño modernista


Un Castillo para Juego de Tronos
Un impresionante baño modernista nos espera en el Castell de Santa Florentina

Quizás sea la habitación más sorprendente de todas las que vi en el Castell de Santa Florentina. No me lo esperaba y su rareza la hace única. Me encuentro en una habitación circular, seguramente situada en una de las torres medievales originales del siglo XIV. Una bañera introducida en lo que a mí me parece, una especie de capullo de porcelana floreado, preside esta estancia luminosa. 

No falta ningún elemento sanitario, quiero gritar de júbilo, dar saltos, llenar la bañera con agua caliente y el baño de burbujas de jabón. No había visto nunca nada igual y en este punto se me hizo corta la visita. Una ánfora romana decorativa nos recuerda que aquí hubo una vez una domus romana.

Un Castillo para Juego de Tronos
Los artesonados son una verdadera maravilla

Por una escalera se accede a un balcón interior que recorre la parte alta del primer salón que hemos visitado. Es un acceso privilegiado para contemplar el magnífico espacio que saldrá en la próxima temporada de Juego de Tronos. Estamos visitando un edificio catalogado Bien Cultural de Interés Nacional y quizás esta imagen que tengo delante lo confirme. 

El Castell de Santa Florentina sigue siendo un lugar de rodaje para anuncios, como el que realizaron para el Smart Fortwo 2014, escenario para alquilar y realizar eventos privados y celebración de bodas, así que lo seguiremos viendo en los medios de comunicación.

Más información: Castell de Santa Florentina. Dirección: Avenida Doctor Marià Serra s/n, 08360 Canet de Mar. Canet de Mar se encuentra situada a 42 km de Barcelona; a poco menos de una hora en tren de la Ciudad Condal. Transporte público: en Tren con Renfe Rodalies C1, estación Canet de Mar. Precio de la visita guiada: 9 €. Es necesario reservar con antelación, enviando una solicitud a info@castelldesantaflorentina.com o bien llamando al teléfono: +34 609 81 33 39. Horarios de visita: sábados a las 10:30 h. Web: Castell de Santa Florentina.

La visita al Castell de Santa Florentina fue posible gracias a la invitación del Ajuntament de Canet de Mar a algunos de los socios de Barcelona Travel Bloggers, para participar y divulgar en RRSS la #FestadeTrons organizada el 28 de noviembre de 2015, en la que nos acompañaron Carla Palomero y Meritxell Jubany, gracias a ambas por mostrarnos este tesoro.

Comer en Belgrado: Lorenzo & Kakalamba


El restaurante Lorenzo & Kakalamba es un estallido de originalidad y locura, no es sólo un restaurante donde probar la gastronomía serbia, es una aventura divertida donde comer una sopa rodeada de retratos del renacimiento italiano o beber una cerveza local, bajo la atenta mirada de los personajes de Botero.


Aquí las salas se convierten en salones, puedes estar sentado en una mesa como si fuera la que tenía en el bosque, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas o sentir que has sido invitado por un aristócrata en un palacio veneciano.


Mirando la decoración, casi olvidarás que has venido a comer. Maniquíes que son lámparas, ajos gigantes que cuelgan en la cocina, mesas transparentes llenas de manzanas. Putti (ángeles desnudos estilo Cupido) tocando flautines, lámparas de cristal de Murano, ponen el toque italiano y reivindica la procedencia de uno de los dueños. 


El otro 50% de la propiedad pertenece a la esposa serbia que muestra con orgullo sus raíces. Cortinas con los bellos motivos de las alfombras de Pirot o estanterías llenas de vasijas y cántaros decorados en rojo y negro. Esta cerámica de estilo bizantino se remonta al siglo VII y forma parte de las artesanías locales serbias más características que trasladan al comensal a la zona central de los Balcanes, en la región serbia artesanal de Pirot.


No importa la cantidad de rakia (licor serbio para beber antes, durante y después de las comidas) que hayas ingerido, cuando levantes la vista del plato, verás una jirafa, unos Pitufos, un antifaz, un collar de chorizos, el retrato de una dama con cabeza de oveja o unos asientos “de culo” (sillas Him o Her de Casamania dependiendo si te sientas en el cuerpo de un hombre o una mujer) todo ello forma parte de la decoración y mobiliario de este local que no olvidarás fácilmente.

Incluso el baño no tiene desperdicio, llévate la cámara, sí, ya sé que estamos en la mesa, pero hazlo. En el baño puedes encontrar un cinturón de castidad medieval para chicas y también para chicos ¡ya era hora!. Un yelmo que es un portarrollos o un váter ocupado por el mismísimo Santa Claus.



La carta de Lorenzo & Kakalamba
Lo olvidaba, esto era una recomendación gastronómica ¿verdad? Perdón, es que la emoción ha podido conmigo. Quedaría fatal si te digo que aquí comer es lo de menos, pero tranquilo, aunque realmente lo pienso, no te vas a llevar una decepción con los platos. La mezcla matrimonial en la decoración del restaurante se traslada a la carta, así que es posible encontrar desde platos italianos con toques serbios, platos serbios con toques italianos, como 100 % de uno o de otro. Algunos ejemplos:

  • Surtido de quesos de la región de Pirot.
  • Ensalada con Mozzarella
  • Ensalada Sopska (con tomate, pepino, cebolla, pimiento y queso tipo feta)
  • Sopa de carne con sémola con fideos y dumplings hechos a mano
  • Ravioli con jamón
  • Pizzas
  • Goulash
  • Carne de cerdo ahumada
  • Ossobuco con salsa kaymak (leche de búfala fermentada)
  • Ćevapi (carne picada de vaca) preparada con una receta tradicional de Pirot
  • Atún con puré de wasabi
  • Salmón ahumado
  • Tiramisú
  • Torta de Vasa (el pastel más legendario de Serbia)

Si te divierte la idea de comer en un local de lo más original creo que acertarás con el sitio: Пријатно!


Más información: Dirección: Cvijićeva 110, 11000 Belgrado. Teléfono: +381 113 295 351. Horario: diariamente de 12 a 00 h. Precios desde: ensaladas (650 dinares), sopas (350 RSD), platos de pasta (720 RSD), pizzas (640 RSD), platos de carne (820 RSD), menú infantil (390 RSD), postres (380 RSD), cervezas y refrescos (220 RSD). El cambio en septiembre 2015 era de 100 RSD igual a 0,84 €. Web: Lorenzo & Kakalamba.

Esta experiencia fue posible gracias al Fam trip a Serbia organizado por el responsable en España de Viajar a Serbia de la empresa Glob Metropoliten Tours. El hashtag #GlobSerbia2015 reúne la información y fotografías subidas en Redes Sociales durante mi viaje a Serbia por si queréis consultar qué más se puede ver en Belgrado o visitar en Serbia.

6 restaurantes donde comer en Oporto

Oporto es una de esas ciudades de Portugal que deben visitarse sin prisa, deteniéndose en los azulejos que decoran sus edificios, respirando la frescura del paisaje que resigue el cauce del río Duero, buscando las formas onduladas de las columnas que se encierran en sus iglesias y saboreando su gastronomía arraigada a esta tierra de buenos vinos y productos del mar. Si estás preparando una escapada a la ciudad, quizás te interese saber, algunos de los lugares donde comer en Oporto. Aquí van algunas de mis recomendaciones:

Café Santiago F: Comer una buena Francesinha



Hay muchos locales que te ofrecerán este típico y bastante peculiar plato de once capas (rebanada de pan, loncha de queso, huevo, rebanada de pan, loncha de queso, loncha de embutido, filete de carne, salchicha, mortadela, rebanada de pan y salsa especial), pero ninguno como la francesinha que pueda recomendarte un tripeiro (como se denomina a los habitantes de Oporto). En el Café Santiago F podrás probar esta particular delicatessen portuense en forma de sándwich, llamada Francesinha en homenaje al croque-monsieur francés, que reversionó Daniel David Silva allá por el año 1950. 

La Francesinha es capaz de saciar hasta los estómagos más exigentes y en este local encontrarás varias versiones, con o sin huevo, con o sin queso, etc. Mejor pedirla con un buen plato de patatas fritas y con “molho especial”; una salsa un poco picante, que no encontrarás en ningún otro lugar (receta secreta de la casa). La Francesinha es ideal como comida reconstituyente para lanzarte a descubrir Oporto con energía.

Más informaciónCafé Santiago F. Dirección: Rua Passos Manuel 198, 4000-382 Porto. Teléfono: (+351) 222 081 804. Precio de la Francesinha: desde 8.75 €. Cañas desde 1.2 €. 

Filha da Mãe Preta: Comer en la Ribeira de Oporto



Piensa que una ciudad bañada por el Duero es un balcón al paisaje de viejos pescadores, algún que otro marino y a un puñado de bonitas barcazas. Uno de los lugares que se extiende por el barrio más soleado y con más animación de Oporto, es el Cais da Ribeira. Aquí se encuentra Filha da Mãe Preta; un restaurante de cocina tradicional portuguesa especializada en platos portuenses, ubicado en un lugar fantástico, ideal para hablar de las leyendas, historias y tradiciones de la ciudad. 

Aquí se pueden probar las famosas Tripas á Moda de Oporto; un plato donde se mezclan varios tipos de carne, callos, alubias blancas y notas de comino y pimienta. Os recomiendo pedir los deliciosos bolinhos de bacalhau (buñuelos de bacalao), aunque también se puede probar las azeitonas (aceitunas), selección de panes, paté de atún y de sardina, queijo Regional Saloio (un buen queso curado portugués), cabrito asado al horno, pez espada, bacalhau frito com cebolada á moda da casa, la lista es interminable y toda recomendable al 100%. Ah! y si además el banquete incluye un vinho verde, el resultado será sorprendente.

Más información: Filha da Mãe Preta. Dirección: Cais da Ribeira 39-40, 4050-510 Porto. Teléfono: (+351) 222 055 515. Precio de las Tripas á Moda de Oporto: 11.5 €. Platos de pescado: desde 7.5 €. Vinos desde 10 € la botella.

Taberna do são Pedro: Comer como un tripeiro



Uno de los lugares más populares y con más encanto para comer en Oporto, es hacerlo alejado del centro, en una villa de pescadores, al otro lado de Ribeira y cerca del puerto. En la orilla de São Pedro da Afurada se encuentran varios restaurantes de pescado, como por ejemplo la Taberna do são Pedro. Este es uno de esos locales que recuerda a las cantinas de antaño, donde a día de hoy, aún se hace a la parrilla, la captura de los barcos que salieron a faenar de madrugada y que impregna las calles de este barrio, de olor a sardinas a la brasa

Junto a la esquina donde se ubica la primera Taberna do são Pedro (el local parece que se les ha quedado pequeño), se encuentra una fachada colorida donde se abre otro local para el disfrute, la relajación y la sencillez de una comida de domingo. El pan de maíz, la variedad de pescado recién capturado y el vino del Douro, junto a una charla entre amigos o con la familia, harán de la experiencia, una de las de imborrable recuerdo.

Más información: Taberna do são Pedro. Dirección: Rua Costa Goodolfim 42-36, 4400-426 Vila Nova de Gaia. Teléfono: (+351) 220 993 883. Platos de pescado: desde 5 €. 

Restaurante Treze %: Comer con estilo



El Restaurante Treze % puede ser un buen lugar para probar el Bacalhau à Gomes de , uno de los platos favoritos de los portugueses, donde el bacalao es desmigado y remojado en leche durante un par de horas, para después cocinarlo con sofrito de cebolla, aceitunas negras y huevos cocidos. Los hojaldres de Alheira (donde se disimulaba la carne de cerdo en época judía), el caldo verde (el plato nacional portugués), la sopa de pescado, platos de cabrito o pulpo así como el queijo da Serra, son otros de las sugerentes opciones de este restaurante ideal para disfrutar en pareja. 

El Restaurante Treze % es elegante, distinguido, con un servicio impecable que te dejará totalmente satisfecho. Para terminar el banquete portugués, déjate aconsejar y pide un postre, dulce y delicioso, como los besos de tu enamorad@. Ideal si además él o ella te invita ;-)

Más información: Restaurante Treze %. Dirección: Rua da Cerca 440, 4150-201 Foz do Douro, Porto. Teléfono: (+351) 226 189 074. 

Mercado Bom Sucesso: Copas, música y juventud



En el Mercado Bom Sucesso encontrarás eso que ahora se estila llamar “Urban Concept”, un lugar donde se puede comer, cenar, charlar, comprar, escuchar música y conocer gente. Numerosos locales, barras, puestos y cocinas están dispuestas para ofrecerte un lugar de ocio ideal para ir solo, con amigos o pareja. 

Aquí hay de todo y a precios económicos, lo difícil será encontrar un hueco donde sentarse, pero si lo consigues, el disfrute visual está asegurado. La juventud de la ciudad se encuentra aquí. El Menú bifana de Art'e, compuesto de sopa, bifana (el bocadillo más popular de Oporto, relleno de carne de cerdo) y bebida cuesta 3.8 € amenizado por un DJ que pinchaba in situ. Vale la pena consultar en la página web los eventos ya que ofrecen, por ejemplo, conciertos de fado gratuitos.

Más información: Mercado Bom Sucesso. Dirección: Praça do Bom Sucesso 74-90, 4150-145 Porto. Teléfono: (+351) 225 190 362. 

Bar Ponte Pensil: De cervezas por Oporto



De nuevo mi atracción por el agua me lleva a recomendar un lugar situado bajo uno de los puentes que cruzan el Duero con elegancia y que acaparan todas las miradas. Se trata del Bar Ponte Pensil, un local situado bajo el Ponte Don Luís I, y que posee una atractiva terraza-mirador ideal para degustar un cubo de cervezas, sí, sí, un cubo, pídelo y hazle unas cuantas fotos, el camarero se quedará atónito y no entenderá bien, bien que haces. 

Las cervezas en Oporto se piden según su tamaño (sí, el tamaño aquí, sí importa): lambretta, imperial o fino (20 cl. Es el equivalente a nuestra caña española), príncipe (1/3, 33 cl.), tulipa o caneca (jarra de cerveza de 1/2 litro), jirafa (jarra de cerveza de 1 litro), no hace falta añadir la palabra “cerveza” a la denominación. La cerveza suele acompañarse con altramuces gentileza de la casa, aunque si tienes hambre, en este bar también puedes pedir ensaladas, hamburguesas o chouriço assado (te traerán una mini-parrillada de chorizo, con fuego y todo) y entre vuelta y vuelta, un trago de cerveza con buenas vistas, yo diría que las mejores de Oporto, en la “zona ribeirinha”, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

Más información: Bar Ponte Pensil. Dirección: Rua Cais dos Guindais (Pilares Ponte Pensil), 4050-508 Porto. Teléfono: (+351) 222 085 342. Precios: Ensaladas desde 4 €. Parrillada de chorizo: 5.5 €.

Bodega Taylor's: De vinos por Oporto



Para finalizar este post de recomendaciones gastronómicas, nada como cerrar con broche de oro cualquier listado de locales para comer en Oporto, que con una mención al vino de Oporto. En Vila Nova de Gaia existe una gran cantidad de bodegas dedicadas a este legendario caldo vinícola (unas 60 casas de vino distintas). Conocido allende de sus fronteras (hacía rato que quería utilizar esta palabra para darle énfasis a la frase y grandilocuencia a mis palabras), el vino de Oporto se produce desde el siglo XVI

Estuve visitando la bodega Taylor's donde nos atendió maravillosamente Ana Margarida y nos explicó los secretos de un negocio abierto desde el año 1692. El pisado de la uva de forma tradicional, una fermentación larga del mosto de uva (es un vino con gran capacidad de envejecimiento, hasta 40 años) que es mezclado con un aguardiente al tercer día para que proteja el sabor dulce del fruto. Toneles de madera tan añejos como el vino y un amor especial por la elaboración cuidada, hacen que el paso de 10, 20, 30 ó 40 años sean un suspiro en el tiempo. El vino de Oporto es ideal para acompañar quesos, chocolate, para finalizar un ágape o como digestivo.

Más información: Bodega Taylor's. Dirección: Rua do Choupelo 250, 4404-509 Vila Nova de Gaia. Teléfono: (+351) 223 742 800. Precios: Chip Dry (botella de Oporto blanco seco): 10 €. Tawny (botella de Oporto de 10 años): 22 €. LBV Late Bottled Vintage (botella de Oporto de 40 años): 120 €.

Si te interesa saber qué visitar en Oporto, puedes leer algunos de mis otros artículos de viaje:

Aproximación a Belgrado: un destino diferente

La ciudad de Belgrado (Beli Grad, "la Ciudad Blanca") es la capital de la República de Serbia desde el año 2006 y puerta de entrada a los Balcanes. Su pasado está tristemente relacionado con guerras, invasiones, protestas sangrientas y miles de muertos. Por aquí pasaron los celtas en el siglo III a. C. fundando Singidunum, nombre que también heredarían los romanos. Después vinieron los bizantinos en el año 395, eslavos en el siglo VI bautizándola como Beograd, y después vinieron los húngaros, los otomanos y los austriacos. Tras 7 mil años de historia, podéis imaginar que todo, todo, no ha desaparecido, a pesar de las guerras. Dicen que la mezcla de estilos, épocas y artistas resulta un horror para los estudiantes de arte, pero es un paraíso para los estudiantes de arquitectura. 80 bibliotecas, 52 parques, 50 festivales, 40 museos, 30 galerías y 20 teatros os esperan, para certificar que Belgrado es la ciudad que nunca duerme. Lonely Planet incluyó esta ciudad en su lista de “Top party places”, o lo que es lo mismo, uno de los mejores lugares del mundo para ir de fiesta, ¿seguro que no os lo hubierais imaginado?

Stari Grad


La Ciudad Vieja de Belgrado se conoce con el nombre de Stari Grad. Está ubicada en lo alto de una colina, mientras el Danubio discurre sereno por sus márgenes, invitándonos a conocer el punto justo donde confluye con el río Sava. Esa proximidad al Danubio, le otorga un hermoso paisaje visible desde la vieja fortaleza situada en el Parque Kalemegdan; una de las visitas imprescindibles de la ciudad. Dicen que Belgrado es uno de esos lugares que producen sensaciones, y que hay que olerla más que observarla. Quizás cenar a bordo de un crucero o restaurante flotante (conocidos con el nombre de splavovi) sea la forma ideal para introducirse en la capital. De manera pausada, mientras se degusta una espléndida cena ¡y se exhala!, es el mejor momento para comenzar a tomarle el pulso a la Ciudad Blanca.

Hram Svetog Save


Hram Svetog Save es el Templo de San Sava; la Catedral de Belgrado, el templo ortodoxo más grande del país y el quinto de Europa. Su construcción se inició en el año 1935 y aún no ha terminado, le falta parte de los mosaicos que adornarán el interior y que prometen ser espectaculares. Está dedicada al fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia y su primer obispo; el príncipe Rastko Nemanjić (Свети Сава 1219-1233) convertido en San Sava, sus restos mortales fueron quemados por Sinan Pasha en el mismo lugar donde se levanta hoy el templo.

Museo Nikola Tesla


Dedicado a la figura de este ingeniero-inventor que puso en bandeja los generadores de corriente continua, y quizás también la bombilla, a Thomas Alva Edison. Fue portada de la revista Time en julio de 1931, ganador de varias medallas e inventor indiscutible de algunas de las mejoras en el campo de la electricidad y el magnetismo, que parecerían ciencia ficción en aquella época. En el museo se puede comprobar la transmisión de energía eléctrica sin cables de la que fui testigo, sosteniendo con las manos un fluorescente que se encendía sin cables y se ponen en marcha varios motores para probar el funcionamiento de las máquinas diseñadas por Tesla.

Skadarlija (Скадарлија)


Es el barrio bohemio de la ciudad, desde finales del siglo XIX se concentran un gran número de restaurantes, tabernas, terrazas y fue un antiguo punto de reunión de artistas, poetas y escritores, hasta tal punto, que hay quien lo bautizó como el Montmartre de Belgrado. Lo mejor es recorrerlo cuando cae la tarde y dejarse tentar por los aromas que salen de las cocinas y asadores de alguno de sus locales rebosantes de animación serbia y música en vivo. Yo estuve cenando en Dva Jelena (Dos Ciervos) un restaurante que ya existía a principios del siglo XIX, donde sirven carne a la brasa y se está codo con codo con los belgradenses. Algunos son capaces de levantarse a bailar alrededor de las mesas cuando suena la música.

Kuća Cveća (Casa de las Flores)


Aquí se encuentra la tumba del Mariscal Josip Broz Tito, más conocido como Tito, líder de la antigua Yugoslavia. El Mausoleo de Tito permaneció cerrado al público durante años, aunque en la actualidad puede visitarse. Con una sencillez a la altura de un líder socialista soviético, el espacio donde descansa este jefe de Estado destaca por la luz del mármol blanco y el color de las flores. En una sala se exponen los “testigos” utilizados en las carreras anuales que se organizaban con motivo de su aniversario y que eran entregados por jóvenes deportistas con un mensaje de buenos deseos en su interior.

Kneza Mihaila o Knez Mihailova (Улица кнез Михаилова)


Es la calle peatonal más popular de Belgrado, aquí se puede encontrar librerías, cafeterías, restaurantes y tiendas de moda, entre edificios imperiales y tenderetes de recuerdos. En Knez Mihailova 5 se encuentra la Oficina de Turismo de Belgrado por si queréis acudir a solicitar más información de la ciudad, y en la esquina con Obilićev venac hay una tienda llamada Katapult con productos artesanales, bonitos regalos y objetos de segunda mano que bien merece una visita. Desde aquí es posible acercarse hasta Trg Republike; la Plaza de la República donde se encuentra el Museo Nacional y el Teatro Nacional.

Para finalizar un día en Belgrado, nada como pasear por Трг Николе Пашића; la Plaza de Nikola Pašić, donde se encuentran el Parlamento (ubicado en el antiguo edificio de la Asamblea Nacional), el Ayuntamiento y el Palacio Presidencial que vale la pena ver iluminados cuando cae la noche.

Si vais a visitar la capital Serbia quizás os interese un restaurante para comer en Belgrado. Os recomiendo el restaurante Lorenzo & Kakalamba.

Mi hotel en Belgrado fue el Radisson Blu Old Mill Hotel

Este post forma parte del Fam trip a Serbia gentileza de Glob Metropoliten Tours y Vueling. Esta compañía aérea tiene un vuelo directo Barcelona-Belgrado, aunque no opera todo el año. Durante la temporada de "invierno aeronáutico" (del 26 de octubre hasta el 31 de marzo) dejará de volar, aunque en Navidades tendrá vuelos disponibles el 19 y 26 de diciembre, así como el 2 de enero, para volver a operar en verano del 2016. Si os interesa descubrir otros circuitos y viajes por el país, Viajar a Serbia os ofrece interesantes propuestas.

Toda la información generada en RRSS durante este viaje puede consultarse a través de #GlobSerbia2015.

Fam trip a Serbia

Las guerras causan un daño de incalculable valor en los países y en las personas damnificadas, pero también quedan en la memoria de los espectadores impasibles y los ciudadanos del mundo durante más tiempo del que perdura la lucha.

Quizás ese es el motivo, por el que países con un gran potencial turístico permanecen invisibles a los ojos de viajeros y turistas. Serbia es uno de ellos, un país devastado una y otra vez durante centurias y que en el último siglo ha sufrido hasta 4 conflictos armados de gran envergadura: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Desintegración de Yugoslavia y Guerra de Kosovo.

Reconozco que la invitación de Jaume Aloy responsable de Viajar a Serbia de conocer Belgrado; la capital del país, y algunos de los tesoros que se encuentran cerca, me atraía enormemente (no porque siempre hubiera deseado ir, sino porque estaba ante un destino totalmente ignoto y del que no sabía casi nada “bueno”). Esa ignorancia, añadido a la ausencia de documentales, reportajes en revistas de viaje o guías del país, me daba bastante respeto. Desconocía por completo, qué podía encontrar en ese territorio virgen para mí, y lo que es más importante, me preocupaba si como generadora de contenido e “influencer viajera” encontraría algo destacado para poder hablar de ello en el blog de Planeta Dunia y además en el blog de Vueling que me abría sus puertas con este destino.


Por suerte, Mirjana Ljubinković; la gerente de la empresa Glob Metropoliten Tours que organizaba el fam trip (viaje de familiarización para periodistas, operadores turísticos y agencias de viajes para que se “familiaricen” con el destino) nos esperaba para mostrarnos, en una sala de reuniones del Radisson Blu Old Mill Hotel de Belgrado, su idea de viaje. Allí pude contemplar tres vídeos sobre la oferta turística de Serbia y ¡empezar a relajarme!, quizás unos meses antes no hubiera incluido a Serbia en mi lista de viajes, pero una vez en suelo serbio, descubría alguna de esas pequeñas maravillas que son únicas y que merecen ser acariciadas con palabras. ¿Quieres conocerlas?

Aquí tienes una ruta de aproximación a Belgrado, para que viajes a esta capital de Europa poco masificada por el turismo. Mientras os dejo con esta frase de Duško Radović:

Quien tenga la suerte de despertar una mañana en Belgrado, ya tiene suficiente.
Si insistiera en hacer otra cosa, pecaría de insolencia

El hashtag #GlobSerbia2015 reúne la información y fotografías subidas en Redes Sociales durante mi viaje a Serbia y el trabajo de mis compañeros de viaje: Central de Receptivos, Taranná, 5 Estrellas Club, Te Llevo donde quieras, Pedratour, Kiero Travel y H Pass Tours. Gracias a todos por la experiencia y por continuar apostando por los bloggers de viaje para promocionar los destinos.

Me parecía que dar toda esta información era importante para situaros, pero me parecía excesiva como introducción al post de viajes, así que perdonármelo ;-)

El Palacio de la Bolsa de Porto

¡Nunca un dinero tuvo mejor residencia!

Entrar en el Palácio da Bolsa de Porto es entrar de pleno en la historia y sociedad de esta ciudad portuguesa y del país entero. Está considerado uno de los monumentos principales a nivel nacional que deben visitarse y los 250.000 visitantes del año pasado lo demuestra. Cualquier Porto Tours que se precie ha de pasar indiscutiblemente por este edificio que representa lo que fue el motor económico de Portugal. Y ahora te explicaré porqué.

Los viajes de los grandes descubrimientos, el comercio de las especias, Vasco da Gama, Cabo Verde, tabaco, cacao, nombres para leer detenidamente y que encuentran de alguna manera su casa en el Palacio de la Bolsa. La grandiosidad de los términos se encuentran en el interior de sus salas y en la cantidad de detalles de este edificio construido en 1842 en estilo neoclásico.


El exterior del edificio, a pesar de sus dimensiones, muestra la rectitud de formas con una numerosa cifra de ventanas bien alineadas a ambos lados de la entrada monumental, que se asemeja a un templo clásico del estilo constructivo de Palladio. En el interior te esperan una docena de espacios que tienen mucho que decir de la historia de Portugal. ¡Vamos dentro!

El interior más sobrio del Palacio de la Bolsa


- Galería de los Antiguos Presidentes es una sala donde se exhiben los retratos de todos los presidentes de la Bolsa de Comercio, desde su fundación en el año 1834.

- La Biblioteca del Palacio de la Bolsa es uno de aquellos espacios que te transportan al pasado y es fácil imaginarte, hombres de mediana edad sentados en un enorme sillón de cuero, fumando un buen puro traído en el último cargamento naval. La valiosa colección de objetos (como los dos globos terráqueos) y los libros de contenido puramente comercial quedan perfectamente integrados en esa atmósfera especial que confieren las mesas de madera laqueada y brillante, gracias a la luz de lámparas antiguas.


- La Sala del Tribunal está decorada con opulencia en dorados, grandes pinturas, ventanales y asientos de madera y cuero, al más puro estilo renacentista francés. Aún se realiza uno de los actos más solemnes de la bolsa; la Ceremonia de entronización de los miembros de la Confraria do Vinho do Porto de la que es sede este edificio desde 1982. Sus miembros tienen el deber de divulgar, promover y consolidar el buen nombre del Vino de Oporto.


- La Sala de Gustave Eiffel es el lugar donde este genial arquitecto proyectó las obras del Puente María Pía de Porto, el Puente Eiffel de Viana do Castelo, el Puente Ferroviario de Barcelos o el Puente de Pinhão. El legado de Eiffel en Portugal perdura en estas obras y se hace patente en Porto cuando uno se asoma al río Duero.

- La Sala do Presidente destaca por su hermoso suelo realizado en entramado de maderas exóticas procedentes de Brasil y África.

- La Sala das Assembleias Gerais de 153 m² esconde en yeso muchos de los adornos que parecen madera. Es utilizada dos veces al año para llevar a cabo las asambleas de la Asociación Comercial de Porto. En ella destaca una enorme lámpara central de una tonelada de peso.

El interior más exuberante del Palacio de la Bolsa




- En el Pátio das Nações (Patio de las Naciones) los ojos del visitante hacen chiribitas y no será el único lugar del palacio que atraiga tu mirada. La luz lo inunda todo, y querrás cegarte con ella mirando hacia arriba, donde una magnífica cúpula octogonal de hierro y cristal cubre el cielo de este patio. 


Con la mirada descendemos hasta la enorme cenefa dorada decorada con 20 blasones que representan las naciones con las que Portugal tuvo tratos comerciales en el siglo XIX. 506 m² de espacio con numerosas ventanas, balcones, puertas y arcadas que embellecen el aire. 


Hierro, madera y cristal descienden hasta un hermoso pavimento realizado en un hipnótico mosaico del siglo XX. En el centro del suelo de la sala, un atrayente dibujo que asemeja una alfombra, explica una vez más los motores de la economía portuguesa y los objetos que lo hicieron posible; la electricidad, el teléfono, el correo, la navegación, etc.


- La Escalera Noble te recordará a las de los palacios rusos, por un momento me traslado al impresionante Palacio Yusúpov de San Petersburgo, pero si no has estado en la Madre Rusia, tranquilo, la Escadaria Nobre quedará grabada en tu memoria para siempre. Flores y escudos de granito, una de las primeras lámparas que dieron luz eléctrica en Porto y de nuevo una claraboya para quedar inmóvil mirando hacia arriba y tropezar con las nubes.


- La Sala dos Retratos sirve de antesala a nuestra última estancia destacada. Aquí se rinde homenaje a los últimos reyes de la Dinastía de Braganza con sus enormes retratos que rodean una curiosa sala decorada al estilo de Luís XVI. El suelo de madera juega con efectos ópticos de profundidad que no deben embrujarte, ya que ello impediría contemplar la mesa obra de Zeferino José Pinto, que en 1867, tras tres años de trabajo, recibió una mención especial en la Exposición Universal de París.



- El Salón Árabe del Palacio de la Bolsa de Porto es sin dudarlo el punto culminante de la visita. El estilo exótico, muy en boga en el siglo XIX, sirvió perfectamente al motivo de su construcción; fue diseñado para impresionar y demostrar el poder económico de la burguesía de la ciudad.

 
La espectacular obra, realizada entre 1862 y 1880 por Gustavo Adolfo Gonçalves de Sousa, un arquitecto portuense, se inspiró en la Alhambra de Granada. El suelo mezcla maderas exóticas de caoba, jacaranda, palisandro, palo rosa y madera de plátano. En las inscripciones árabes realizadas en pan de oro puede leerse “Gloria a Dios”, “La Victoria pertenece a Allah” o “Allah por encima de todo”. Como nota curiosa la sala no es simétrica y se hicieron algunos errores de diseño expresamente porque “la perfección está reservada sólo a Dios”.


Más información: Dirección: Rua Ferreira Borges, 4050-253 Porto, Portugal. Entrada: 7.5 € 50% de descuento presentando la Porto Card. Horario: de abril a octubre de martes a domingo de 9 a 18:30 h. De noviembre a marzo de martes a domingo de 9 a 12:30 h. y de 14 a 17:30 h. Web: Palácio da Bolsa.

Esta visita formó parte del blogtrip realizado entre el 28 y 30 de mayo del 2015 gracias al patrocinio de la Empresa Portgall y a través de la asociación de blogueros de viaje Barcelona Travel Bloggers. La información generada para tal ocasión puede consultarse con el hashtag #portgall.

Si estás interesado en conocer la ciudad de Porto te invito a descubrir una simpática ruta por la ciudad portuguesa: Oporto, una experiencia nada turística.

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