Valles y ciudades subterráneas de Capadocia

Vas a descubrir un lugar único en la Tierra, nos encontramos en el corazón de Anatolia, valles cincelados por el tiempo y la Madre Naturaleza. Vamos a trasladarnos a la magia de la Ruta de la Seda y a los paisajes que durante siglos vieron y acompañaron a las caravanas y viajeros por estas tierras.

Qué ver en Capadocia

El día de hoy está dedicado a disfrutar de las maravillas del paisaje, la excelente y variada gastronomía turca y a vivir la “mil y una noches” de la mano de exquisitas y sensuales bailarinas. Comienza el día con tranquilidad y sin madrugar demasiado y nos ponemos en camino con nuestra minibus para contemplar Devrent Vadisi; el Valle de la Imaginación, en busca de las figuras que se encuentran escondidas en las formaciones rocosas.

Devrent Vadisi; el Valle de la Imaginación

No me imagino mejor nombre para denominar este lugar construido por los caprichos de la Madre Naturaleza. Cuesta imaginar que hace millones de años ésto fuera un mar interior y que a causa de las erupciones volcánicas, el viento y la lluvia, hoy puedan verse camellos, pingüinos, perros, champiñones y hasta la Virgen María (no, no estoy delirando).

Otra de las excursiones imprescindibles si viajas hasta Capadocia es conocer las ciudades subterráneas que cubren su subsuelo.

Özkonak; una de las 123 ciudades subterráneas de Capadocia

Cuando estuve visitando Capadocia en 2001, Kaymakli y Derinkuyu eran las ciudades subterráneas que se visitaban en todos los circuitos. Por fortuna el tiempo transcurrido ha logrado habilitar nuevas ciudades para la visita de turistas y viajeros y así lograr un equilibrio mayor entre conservación, fuente de ingresos y excursiones. En esta ocasión la visita se realiza a Özkonak Yeraltı Şehri; en el post anterior os cuento sus características y un poco de historia.

Alfombras

Si el dinero no fuera un problema, estoy segura que todo el mundo encontraría una alfombra turca para lucir en su casa. Con Sunweb descubrimos la calidad y los variados diseños de las alfombras turcas en una escuela que da trabajo a las mujeres de la región. En Bazaar 54, David Vitas nos muestra los detalles que hacen que una alfombra sea de calidad y las características propias de las alfombras de la región. El curso dura 4 meses, así que si quieres tejer tu propia alfombra quizás te interese venir hasta aquí y aprender. Como curiosidad en Bazaar 54 se encuentra la alfombra con más hilos por centímetro cuadrado tejida en el mundo. Se trata de una imagen de la Santa Cena y ha obtenido el Guinness World Records, ya que en 1 cm² se han realizado 900 nudos para confeccionarla. Pero no es la alfombra más cara que tienen, ésta sólo cuesta 73.000 € -menos de lo que vale un Cézanne-, la más cara en este momento en venta cuesta 110.000 €. Pero no os preocupéis también tienen alfombras desde 70 € aunque no son tan bonitas ;-). En un próximo post os contaré la idiosincrasia de las alfombras turcas.

Antiguas posadas de comerciantes

Con la imagen de las bellas alfombras turcas, de hermosos diseños y suavidad extrema que nos han mostrado en el taller-escuela, llegamos a Saruhan; un caravasar de 1249 donde buscaban refugio las antiguas caravanas de la Ruta de la Seda. Comerciantes, bellas damas, artesanos y camellos encontraban en estos lugares alojamiento, víveres y negocio. La cúpula del caravasar era la parte más importante ya que gracias a su altura indicaba el lugar donde se encontraba la posada. Gracias a la planicie y las mesetas de Anatolia Central, las cúpulas se divisaban desde mucha distancia. También en un próximo post os hablaré con más detalle de Saruhan.

Comer en Ortahisar

Después de la visita, a uno de esos lugares de película de sutiles velos y brillantes espadas, fuimos en busca de la buena gastronomía turca y de los ágapes de harén. De camino a Ortahisar paramos a fotografiar las “Tres Bellas”; una formación rocosa muy conocida y que dada su localización, acerca las Chimeneas de las Hadas a pie de carretera. En Ortahisar, Sunweb nos tenía preparados un exclusivo lugar para comer (ahora al alcance de todos con un menú degustación que hará las delicias de los más exigentes). La verdad es que yo personalmente caí rendida ante los manjares ofrecidos en Culture Museum & Restaurant, no me extraña que tengan a su Majestad la Reina Sofía de España y a la Duquesa de Alba entre sus clientes.

El menú constaba de Tandir Çorba (una sopa original de Konya a base de legumbres), Muska Böreği (unos crujientes triángulos de hojaldre rellenos de puré de patatas), Yeşil Salata (ensalada verde muy refrescante), Haydari (una famosa salsa de yogur que se puede untar sobre una tostada o utilizar como aderezo para ensaladas y verduras), Barbunya (plato frío de alubias rojas servidas con aceite de oliva crudo), Kısır (plato típico turco parecido al tabulé; un grano de trigo de pequeño tamaño al que le añaden perejil, tomate, pepino y un montón de especias), Gerçek Testi Kebabı (es el mejor plato de carne que he probado en mi vida, la carne es cocinada en el interior de una tinaja de barro junto a las verduras y condimentos. Para servirla es necesario romper el utensilio, pero a cambio, se obtiene un manjar de dioses. La carne queda cocinada con el jugo del resto de ingredientes). Pirinç Pilavı (arroz blanco para acompañar la carne del plato anterior) y de postre Sutlaç una especie de arroz con leche turco.

¿Qué ver en Ortahisar?

En Ortahisar callejeamos ante la mirada atenta de su fortaleza a la que se permite subir y donde se puede descubrir las salas del interior de la roca. La excursión debe realizarse con precaución y con una relativa buena forma física, preferiblemente no después de comer. En Cumhuriyet Meydanı hay varios puestos de frutos secos, jabones y tiendas de antigüedades que harán las delicias de los más “comerciantes” de la casa. En Ortahisar es posible deleitarse con la vida diaria de sus habitantes, parejas con familia pasean y los más ancianos se reúnen en la puerta de entrada de la mezquita aprovechando la sombra y el frescor, mientras participan en conversaciones animadas.

¡Seguimos!

Los Valles de Capadocia

Durante un viaje por Capadocia hay muchas paradas panorámicas para contemplar los numerosos y hermosos valles como son el Valle de Goreme, Devrent Vadisi, el Valle Rojo, el Valle Rosa, el Valle del Amor, el Valle de Zelve, etc... nuestra siguiente parada es para contemplar el paisaje de Güvercinlik Vadisi; el Valle de las Palomas. Un lugar lleno de curiosos palomares construidos en la roca volcánica y que siguen habitados por numerosas aves. Recordad que en el plumaje de las palomas es donde se comprueba si en ella se esconde una preciosa hada de Capadocia. Como ya es habitual, en estas paradas de visita panorámica se pueden encontrar paradas de venta de artículos de regalo, paradas de alimentos o algunas curiosas como la tienda de “Viagra turca”.

Uçhisar

Uçhisar es un hermoso e inverosímil paisaje de casas trogloditas construidas hace miles de años y que aún siguen habitadas. Se puede pasear entre casas y alojamientos que parecen de mentira y sentir que no hay otro lugar así en todo el planeta. Quizás nuestro paseo bajo el sol nos haga sentir incluso, que no estamos en nuestro planeta, si no en uno lejano, sacado de la imaginación de un loco poeta o de una futurista película de Star Wars.

¿Dónde alojarse en Uçhisar?

El mejor lugar para contemplar las formaciones rocosas y/o de disfrutar de nuevo de una Efes bira es en Ahbap Konaği; un hotel con piscina y un bar-restaurante con una espectacular terraza frente al paisaje de Uçhisar. En Tripadvisor está valorado como el tercer mejor alojamiento de la ciudad y no es para menos. Ahbap Konaği ha respetado el estilo de las construcciones excavadas en la roca y ha decorado sus habitaciones y salas con elementos que transporta al visitante al pasado otomano.

Danzas exóticas

Para finalizar la última jornada en tierras turcas y poner el broche de oro a nuestra última noche turca, Sunweb nos ofreció la excursión “Turkish Night” que tiene lugar en Halayhan Kaya Restoran. Aunque habíamos cenado previamente en el hotel, la mesa que nos esperaba estaba llena de platos de comida y aperitivos que bien nos hubieran podido servir de cena. Así que si alguna vez os ofrecen esta excursión tenedlo en cuenta. Entre variadas y coloridas danzas, música regional y etnología turca, dimos buena cuenta de la barra libre de bebidas nacionales “con y sin alcohol” incluidas en el espectáculo. Un divertido entretenimiento que tanto los artistas profesionales del escenario como los espontáneos turistas que iban saliendo de los asientos nos ofrecieron. Para acabar de amenizar la noche, después del show nos pusieron música turca para bailar y alguna que otra canción bajo petición de la clientela que allí nos encontrábamos.

Con este buen sabor de boca acabamos la última noche de este interesante blogtrip patrocinado por Sunweb y que gracias al equipo de Barcelona Travel Bloggers pudimos realizar. Al día siguiente tocaba el regreso a España y eso siempre es una anodina historia que creo no es necesario contar. Espero que muchos lectores se animen a conocer Turquía, un país al que siempre me gusta volver, con una variada cultura, gastronomía, arquitectura y paisajes. En Capadocia se puede volar en globo, visitar las iglesias “trogloditas” del Museo al Aire Libre de Göreme (declarado en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y disfrutar de las espectaculares vistas que ofrecen los numerosos valles de esta región central de Turquía.

Gracias a todas las empresas y personas que han colaborado en #SunwebTurquía.

Más información:

- Dirección de Bazaar 54: Zelve Yolu, 50500 Avanos (Nevşehir, Capadocia). Teléfono de Bazaar 54: +90 384 511 24 54. 

- Dirección de Saruhan: Yeni Kayseri Yolu Km. 6, Avanos. Teléfono de Saruhan: +90 384 511 37 95. 

- Dirección de Culture Museum: Cumhuriyet Meydanı 15, Ortahisar. Teléfono de Culture Museum: +90 384 343 33 44. Web: Culture Museum & Restaurant. 

- Dirección de Ahbap Konaği: Karlik Sokak 14, Uçhisar. Teléfono de Ahbap Konaği: +90 384 219 30 20. 

- Dirección de Halayhan Kaya Restoran: Turgut Özal Caddesi Çubuk Yolu 17, Uçhisar. Teléfono de Halayhan Kaya Restoran: +90 384 219 31 31. Precio de la Turkish Night en Halayhan Kaya Restoran: 30 €. Web: Halayhan KayaRestoran.

Özkonak: una ciudad subterránea de Capadocia

Al igual que las otras 122 ciudades subterráneas que dicen se encuentran excavadas bajo el suelo de Capadocia, Özkonak fue construida por la imperiosa necesidad de sus habitantes de sobrevivir.

¿Cómo, cuándo y por qué?

Inicialmente las ciudades subterráneas fueron construidas como almacén y bodega por aquellas poblaciones que tenían sus casas a nivel del suelo, pero que requerían de un lugar fresco y seco para la conservación de sus alimentos y sus bebidas.

La “quesera” tamaño habitación se convertiría en refugio ¡por aquellas casualidades de la vida! en una de esas incursiones bárbaras que arrasan con todo. Las familias que se habían refugiado en la fresquera, no fueron descubiertas y además se pudieron alimentar y sobrevivir bajo tierra. Aunque, se dieron cuenta que durante el asedio, la temperatura de la habitación ascendía y perjudicaba los alimentos, ya que aparecían hongos a causa de la humedad producida por la respiración. Fue como “al salir” idearon construir una habitación-fresquera para cada casa, junto con otra habitación que quedaría escondida y que tendría funciones de refugio mientras quedaba conectada por una puerta oculta con la despensa. Así se aseguraban no ser descubiertos por los enemigos y sobrevivir con los alimentos en perfectas condiciones.

La calidad maleable de la toba hizo fácil la excavación de más y más habitaciones: que si mi hijo se casa, que si necesito espacio para guardar tinajas de vino, que si una habitación más para guardar el ganado durante la noche... la crisis inmobiliaria troglodita fue un despiporre también. Pero claro, los vecinos de al lado hacían lo mismo, y el vecino de enfrente y el otro de la esquina. Sin planos y sin orden había una gran probabilidad de acabar picando en la pared del vecino y aparecer con tu cara en el “frigorífico” de otro. Fue así como en Capadocia se instauró el concepto de “comunidad” en las ciudades subterráneas, el enemigo era el extranjero y aquí había que sobrevivir con ayuda de todos.

Las ciudades subterráneas llegaron a tener hasta diez niveles de profundidad, aunque Özkonak tiene sólo 6, de los que se pueden visitar 4 niveles ¡no está nada mal! Nos encontramos en el interior de una construcción que data del quinto milenio a.C. y continuaría habitada más o menos hasta el siglo XIII.

Las continuas guerras obligarían a idear un inteligente plan para producir alimentos, para el consumo diario pero también para conservar en la despensa, y soportar al menos 6 meses de asedio con los alimentos en perfecto estado. La capacidad de estas ciudades variaba entre 100 y 5.000 habitantes pero todas ellas calculaban la cantidad de pan, vino, carne o cereales que consumía cada uno de sus individuos diariamente. Así podían elaborar cada día esa ración y llenar la despensa consumiendo sólo lo ya guardado hacía 6 meses. Así aseguraban que en caso de asedio, la comida estuviera en buen estado. Algunas ciudades subterráneas estaban conectadas entre ellas por pasadizos secretos, ello aseguraba la fuga en caso necesario a una ciudad segura. Grandes puertas de piedra eran utilizadas para cerrar el paso al enemigo en caso de que fueran descubiertas las entradas a nivel del suelo que junto a algunas argucias de despiste hacían casi imposible la matanza de la población.

¿Qué se puede ver en Özkonak?

La primera sala que encontramos era utilizada como establo, aseguraba el descuido de los enemigos, ya que a ningún soldado se le ocurriría buscar más habitaciones en una cuadra. Por si acaso hubiera algún aguerrido listo, algunas salas más profundas tenían enormes piedras que hacían de puerta. Los enormes bloques de piedra, aparte de ser más o menos invisibles a los ojos del asaltante, eran prácticamente inamovibles. La “puerta-piedra” tiene forma circular lo que permitía el cierre por parte de los habitantes y la no-abertura de los atacantes ya que quedaba encajada y sin bordes visibles para hacer palanca. Tenemos que pensar que en aquella época los asaltantes se iluminaban con antorchas y en esas salas rocosas, las sombras y la oscuridad juegan con ventaja para los habitantes conocedores del terreno.

En Özkonak además de las salas con alacenas, los pasillos y las habitaciones se encuentra la Sala de la Tinaja donde se puede ver una gran vasija de barro en la sala destinada a lagar. En un lateral se encuentra excavada una bañera en toba, para el deleite de los amantes del vino artesanal. En las paredes los agujeros permitían apoyar las antorchas para iluminarse. La visita continúa bajando más niveles, por pasillos y recovecos llegamos al final de nuestra visita subterránea. ¿Te atreverías a entrar en uno de esos oscuros “pasillos-señuelo” construidos para despistar al enemigo?

Más información: Entrada a Özkonak Yeraltı Şehri: 10 TL (Liras turcas) 3 € aproximadamente.

Toda la información generada en Redes Sociales sobre el blogtrip de Sunweb, se puede consultar con el hashtag #SunwebTurquía.

Si vais a viajar a Turquía o queréis seguir leyendo sobre este país a medio camino entre Asia y Europa os invito a leer Vuelo en globo sobre Capadocia.

Qué visitar en Capadocia

Día 3 Capadocia

Vuelo en globo sobre Capadocia

Amanecer en el Valle de Göreme: Vuelo en globo sobre Capadocia

Vayamos a lo importante, hemos dormido sólo tres horas y media ¿el motivo? hay que madrugar si se quiere sobrevolar en globo la región de Capadocia. Quizás lo más romántico de esta excursión sea la frase gancho de “Ver amanecer en el Valle de Göreme” pero la realidad, es que son las mejores condiciones para hacerlo. Sí, cuando la mayoría de los mortales duerme plácidamente en su casa, nosotros madrugamos para subir en globo. Los largos preparativos hacen interminable la espera, se acabaron las sensiblerías ¡nos lanzamos a la aventura de subir en globo! En el post de ayer me deleité relatando esta increíble experiencia, así que hoy me puedo dedicar, a explicaros el resto de la intensa jornada vivida en el Circuito Estambul Capadocia que ofrecen las agencias de viajes.

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Günas Özler, el guía de Sunweb

Después de brindar con cava producido por viñedos de Capadocia, volvimos al hotel para una ducha y un desayuno en condiciones. Estábamos dispuestos a salir de nuevo a las 9 de la mañana y así descubrir Capadocia de la mano de Günas; nuestro guía acompañante en este blogtrip patrocinado por Sunweb. Günas es una de esas personas de humor inteligente que le gusta el contacto con las personas, pero que no soporta la estupidez humana (le pasa como a mí). De carácter alegre y perspicaz pero también directo y serio cuando la ocasión lo requiere, suele lidiar con los turistas españoles con todas sus armas y eso a veces ofende a los menos inteligentes. Su español es más que inteligible, no te preocupes porque seguramente sabe más español que nosotros turco. A veces utiliza palabras inventadas, que si te paras a pensar, son de lo más lógicas y sobre todo divertidas. ¿Si existen las ciudades subterráneas por qué no existen las “sobreterráneas”? Gracias a su vitalidad y cariño disfrutamos de simpáticos momentos y nos contó historias muy interesantes durante el recorrido. Los guías en cualquier viaje son parte importante para que volvamos a casa con la sensación de que ha sido un gran experiencia. Una vez más la tolerancia y el respeto son clave para salir fuera de casa aunque muchos turistas se olvidan de ello y las dejan en casa.

¿Qué ver en Capadocia? El Museo al Aire Libre de Göreme

La primera visita de la mañana la dedicamos al Museo al Aire Libre de Göreme, declarado en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las visitas imprescindibles en Capadocia. Cuentan que Göreme fue en su día un sólo monasterio con 365 capillas (una para cada día del año) con un santo o santa titular diferente para poder rezar cada día en una capilla distinta. Al monasterio y capillas excavadas en la roca se le añadieron los dormitorios de monjas, dormitorios separados para monjes, cocinas y comedores que convertirían este lugar en una gran ciudad religiosa. Curiosamente y aunque aceptaban visitantes, éstos no podían quedarse después de la puesta de sol. Así que la mayor parte del tiempo era un lugar de recogimiento.

Tras la explicación bajo la sombra de un árbol, Günas nos deja tiempo libre para inspeccionar este fantástico enclave “rupestre”. Bajo alguna indicación y recomendación seguimos la siguiente ruta:

Capilla de San Basilio (Aziz Basil Şapeli) donde se encuentran tres ábsides con la representación de una Trinidad muy particular: Padre, Hijo, Madre y Espíritu Santo. Le siguen la Capilla de San Jorge y la Capilla de la Manzana (Elmalı Kilise) a la que se accede a través de un pasadizo excavado en la roca hasta desembocar en un patio cuadrado y descubierto, por donde se sale a través de un nuevo pasadizo. Éste desemboca en un balcón de toba con bonitas vistas y a la puerta de entrada de la capilla. Su interior está decorada con mucho color, las pinturas datan del siglo X y XI y se ve con claridad la representación de un Pantocrátor rodeado de ángeles. La Capilla de Santa Bárbara (Azize Barbara Şapeli) es la nº 13 y en ella se puede ver la representación del demonio (que a mí sinceramente, me recuerda el dibujo de una cucaracha). Seguimos hasta la controvertida Capilla de San Onofre (Yılanlı Kilise) donde se representa al santo con pechos de mujer y barba de hombre, una hoja de parra tapa su sexo así que se plantea una complicada pregunta ¿era San Onofre una mujer o era hermafrodita? Viajo para aprender, pero a veces está visto que no es suficiente y me surgen nuevos misterios y dudas existenciales que me obligan a seguir viajando (no sé si como excusa es suficiente).

Seguimos visitando el Museo al Aire Libre de Göreme, ahora accedemos a las capillas situadas en un lateral que asciende por un camino empedrado. Hay que subir por una escalera excavada en la roca hasta la Ziyaret Süresi donde una antesala cubierta de tumbas vacías en el suelo nos permite tomar algunas fotografías interesantes del entorno. La siguiente capilla está decorada con numerosas cruces de 4 puntos de color rojo que recuerda a la cruz de Malta. Le sigue la Capilla de Santa Catalina (Catherine Şapeli) en el nº 41 y el Comedor de las Sandalias en el nº 43, justo encima se encuentra el nº 44 que pertenece a la Iglesia de las Sandalias (Çarıklı Kilise) que toma este nombre por la representación en el suelo, de las últimas huellas dejadas por Jesucristo antes de ascender al cielo. Además es interesante porque aquí se encuentra, una de las pocas representaciones de Jesús tomando un baño después de la circuncisión.

Pero la joya pictórica de todo este macro monasterio es sin duda la Iglesia Oscura (Karanlık Kilise Hariçtir) que recibe este curioso nombre por sus escasos puntos de entrada de luz, lo que ha permitido que sus pinturas se hayan conservado mejor. Una de las paredes ha desaparecido y desde el exterior puede verse el nártex con escasa decoración, pero no os dejéis engañar, el verdadero tesoro se encuentra tras pagar la entrada de 10 TL extra (unos 4 € al cambio) y que da la oportunidad de contemplar los frescos del siglo XI. Fueron restaurados hace unos años y se han convertido en los mejores frescos de época bizantina de toda Capadocia.

A la salida del Museo al Aire Libre de Göreme, 50 metros cuesta abajo en el margen derecho de la carretera, se encuentra la Catedral de Göreme, se trata de la Iglesia de la Hebilla (Tokalı Kilise). La entrada está incluida en el mismo ticket y no hay que pagar ningún suplemento. Todas las paredes y el techo están pintadas con frescos que representan imágenes de la vida de Cristo, los retratos de los Apóstoles o imágenes de la Crucifixión. En el ábside puede verse por ejemplo, a Jesucristo con los 2 ladrones y 4 Arcángeles.

Parada para tomar una Efes, conectarte a Internet y disfrutar de una bonita panorámica

Son las once de la mañana y me siento como si fueran las siete de la tarde. Por suerte Günas tiene una gran idea y nos lleva hasta Göreme Panorama, un lugar donde se puede contemplar -desde una confortable terraza a la sombra- el Valle de los Cazadores. El lugar se encuentra próximo a Nevşehir y hay varias tiendas que venden recuerdos de toda clase y donde es posible encontrar desde imanes de nevera hasta lámparas. Aunque a nosotros nos conquista más beber una Efes Bira bien fresquita -que muy amablemente la hacen acompañar de frutos secos- y ¡tenemos Wi-fi! La parada ha resultado todo un acierto, sin duda, nunca antes había tuiteado en un lugar tan especial.

Y mira tú, que creo que fue aquí donde en mi primer viaje a Capadocia, el autocar se fue sin mi hermana y sin mí, mientras regateábamos por un juego de té turco... Ahora que caigo en la cuenta:

¿Te he explicado cómo se formaron las Chimeneas de las Hadas?

La terraza natural encima del Valle de los Cazadores, donde se encuentra Göreme Panorama, es un buen lugar para entender cómo se formaron estas estructuras naturales. Si el día está claro podréis ver desde aquí a uno de los cinco volcanes responsables de todo este paisaje. Los volcanes de Capadocia (Erciyes Dağı, Keçiboyduran Dağı, Develi Dağı, Göllü Dağı y Melendiz Dağı) entraron en erupción hace millones de años y depositaron suficiente magma como para cubrir 50 kilómetros de diámetro. Toba y basalto fueron depositados por capas hasta que el paso de los años, junto con la erosión del viento y la lluvia, fueron erosionando las capas más blandas; la de toba y dejando más o menos indemnes las capas de basalto. Así, las formaciones empezaron a tomar forma de chimeneas y a quedar rematadas por sombreros cónicos de basalto, mucho más resistente a las inclemencias del tiempo.

Seguro que con las experiencias vividas hasta ahora, ya imaginas que a estas alturas, ¡estábamos todos hambrientos! así que nos fuimos a comer.

¿Dónde comer en Göreme?

El Restaurante elegido por la Agencia de viajes es el que dispone para sus clientes Göreme Kaya Otel; un hotel rodeado de cuevas excavadas en la roca (algunas utilizadas por el propio hotel para sus habitaciones). Con un hermoso paisaje a su alrededor para deleite de sus huéspedes, pero también para los viajeros hambrientos que llegan hasta su restaurante situado en una terraza. Las vistas son bellísimas en este pequeño valle plagado de restos rocosos que fueron aprovechados durante siglos como vivienda. Algunas formaciones están abiertas al público y se han reconvertido en curiosos alojamientos. Un gran buffet nos espera en Göreme Kaya Otel, con toda clase de mezes (un tipo de platillos a modo de entremés o pica-pica ideal para probar muchos sabores y platos distintos), ensaladas y postres. Como plato principal probamos los mantı, una masa rellena de deliciosa carne picada cocinada con especias y servida con una salsa de yogur y ajo a la que se añade hojas de menta secas, sumac y picante molido al gusto.

Después de calmar el monstruo interior y aunque de verdad os digo, apetece tumbarse a la sombra de un árbol en una hamaca, toca continuar con nuestra excursión por los Valles de Capadocia.

Nuestra siguiente visita Paşabaği; el Valle de los Monjes

Disfruté mucho de esta visita ya que las Chimeneas de las Hadas quedaban cercanas. Hasta ahora las habíamos sobrevolado, contemplado desde lo alto de las terrazas naturales de los valles, pero ahora podíamos caminar entre ellas, tocarlas, subir, entrar, etc. Fue un ¡contacto total! ya que además fue uno de los lugares donde encontramos más turistas turcos y habitantes gozando de su patrimonio natural. Familias enteras disfrutaban de la tarde y de este lugar único.

El Valle de los Monjes (algunos también lo llaman Pasabaglari o Pasabag) fue habitado por ascetas que huían de la vida mundana y ocupaban estas viviendas minimalistas. El famoso ermitaño San Simeón estuvo viviendo en una de estas chimeneas escapando de la fama que había generado su vida eremita. Se pasó 37 años subido encima de una columna de 15 metros de altura en Alepo (Siria) y no fueron metros suficientes para escapar de la muchedumbre. Paşabaği además, es uno de los mejores lugares en Capadocia para ver los sombreros de basalto en forma de hongo. En mi primer viaje a Turquía, mi hermana y yo no pudimos visitar este lugar porque el autocar se fue sin nosotras, aunque esta es otra historia para contar otro día.

Es hora de subir al minibus y meternos de lleno en:

Compras y visitas a comercios con las agencias de viaje

La mayoría de las agencias de viaje visitan talleres, fábricas, escuelas y comercios con los turistas y viajeros que han contratado sus servicios. No se trata de excursiones opcionales pero sí que es verdad que nadie está obligado a comprar. Hay quien es forofo de este tipo de visitas (sobretodo los que tienen dinero para gastar) y otros que más bien les causa pavor, yo les recomiendo a los que lo pasan mal, vivir este “trance” con la mejor de las posturas. Intentar atender en las explicaciones, aprender y mantenerse con la mente abierta. Interaccionar ¿por qué no? Normalmente estas visitas van muy ligadas con la idiosincrasia del país visitado y forman parte de su historia. Yo me harto de hacer preguntas al experto de turno.

Alabastro en Egipto, seda en Tailandia, alfombras en Turquía, cerveza artesanal en Laos. En la mayoría de los casos acostumbramos a odiar este tipo de visitas porque el dinero no nos llega y no podemos comprar nada ¿o no?. Tomé un montón de apuntes sobre la visita a Blue Art Center, así que he publicado un post sobre “Qué comprar en Turquía” para no alargarme mucho, creo que va siendo hora de terminar por hoy nuestra experiencia viajera en el tercer día de circuito.

La siguiente visita programada fue asistir a la Ceremonia de los Derviches Danzantes en Avanos, pero prefiero dedicarle un post completo y explicaros toda la interesante simbología que se encierra detrás de este ritual.

El reencuentro con Capadocia después de trece años me muestra algunos cambios importantes en la vida y seguramente en la cotidianidad de sus habitantes. Hay mejores carreteras para circular, una amplia oferta de alojamiento y una industria preparada al turismo. Se han habilitado nuevas ciudades subterráneas para la visita y así se reparte la cantidad de visitantes que acuden a esta zona única de Turquía. Por un lado para no perjudicar su conservación y por otro para repartir la riqueza que el turismo genera. Aunque según he sabido el turista de crucero y del “todo incluido” no tiene en consideración esta zona, primero porque no se incluye en la mayoría de rutas y segundo porque se encuentra a 12 horas en coche de Estambul (incluyendo paradas). Por mi parte opino que Capadocia forma parte de los lugares y tesoros de Turquía. Conocerla y descubrirla deja un buen sabor de boca ya que confluyen pasajes de la historia con paisajes que no me cansaré de decir, son únicos en el mundo.

Cuarto día Circuito Estambul Capadocia

Más información: Entrada al Museo al Aire Libre de Göreme: 20 TL (no incluye la entrada a Karanlık Kilise). No se puede fotografiar en el interior de las capillas pintadas del Museo al Aire Libre de Göreme, por suerte conservo fotografías de cuando sí que se podía. Dirección de Göreme Kaya Otel: Uzundere Caddesi 43, 50180 Göreme, Nevşehir.

Vuelo en globo sobre Capadocia

Dicen que los tres mejores lugares del mundo para volar en globo son: el Gran Cañón del Colorado, el Parque Nacional del Serengueti y Capadocia. Creo que esta afirmación es bastante acertada y que la experiencia hay que vivirla al menos una vez en la vida. En el blogtrip #SunwebTurquía organizado por la Agencia de Viajes Sunweb pudimos subirnos en uno y también contarlo ;-)


Preparativos para volar en globo sobre Capadocia

Las salidas del hotel se realizan entre las 4 y 5 de la mañana (quedas avisado). Un pequeño minibús de la empresa de globos contratada, recoge a los turistas y viajeros de los diferentes alojamientos, para llevarlos a un punto de encuentro y posterior salida. En nuestro caso la empresa que nos llevó en globo fue Sky Way Balloons y el punto de encuentro y reubicación de las personas que íbamos a subir juntas, fue una cafetería ubicada en una cueva llamada Seyyah Han. Allí nos tenían preparada una mesa con pastas, dulces, pan y un buen termo de café o té para despertar nuestras neuronas dormidas. No se trata de desayunar, simplemente es un pequeño avituallamiento mientras la maquinaria se pone en marcha.

A tener en cuenta si vas a hacer un viaje en globo

Viajes en Globo en Capadocia

Para volar en globo es recomendable llevar ropa de abrigo, os aseguro que la sudadera y el pantalón largo son de lo más apetecible ¡incluso en verano! cuando se está a más de 800 metros de altitud mecidos por el viento. No importa la estación del año, nosotros pasamos el día en manga corta pero durante el viaje en globo no nos sobró la chaqueta.

 

Globos sobrevolando Capadocia

Dejar atrás los temores y las prisas, sí han habido accidentes de globo, uno relativamente reciente. El piloto estaba ligando con una turista y no atendió el aviso del walkie-talkie de que estaba ascendiendo bajo otra cesta. La cesta desgarró el globo y se precipitó al suelo, el piloto controló la bajada abriendo todos los quemadores a máxima potencia para reducir la velocidad de la caída y cerró el fuego antes de tocar suelo para evitar un incendio. A pesar de la genial maniobra, murieron dos hombres; uno de ataque al corazón y el otro por no hacer caso al piloto y no adoptar la postura de seguridad. Quiso filmar la caída y salió despedido en el aterrizaje; ¡donde está el cuerpo está el peligro! Si crees que vas a morir no subas en globo y si vas a subir, relájate y disfruta es una experiencia increíble.

Ha llegado el momento: ¡Volamos sobre Capadocia!

Las luces del amanecer despuntan cuando aún estamos haciendo tiempo para que la organización efectúe la salida. Numerosos globos se extienden por el valle, cada uno adosado a una cesta que pueden ser de diferentes tamaños (pequeñas de 8 personas, medianas de 18 o grandes de 28 personas de capacidad). El orden de quién sale y cuándo nos pasa desapercibida, pero existen hombres comunicados constantemente por walkie-talkie que se encargan de evitar cualquier aglomeración y posible accidente.

El vuelo en Globo sobre Capadocia es una experiencia inolvidable

La cesta de nuestro globo está tumbada mientras un enorme ventilador introduce aire caliente en la bolsa del globo con ayuda de un potente quemador. Una vez está suficientemente inflada, la cesta es levantada y los ocupantes vamos subiendo por los costados utilizando los huecos tejidos en la cesta a modo de escalera y donde introducimos el pie. El interior de la cesta está subdividido en cinco zonas, la central es para el piloto, el ayudante y los “aparejos de navegación”. Los otros cuatro son equilibrados en número de personas y éstas sólo se pueden mover en un espacio reducido que permite tenernos controlados y bastante quietos. Tras hacernos la fotografía de grupo ¡llega el momento de despegar!

Viaje en Globo en Capadocia

Varios hombres desde tierra sueltan las amarras y comienza la ascensión. Volar en globo es como subir en un ascensor panorámico, no marea en absoluto. Te mueves al ritmo del aire y de los designios del piloto que con destreza guía el carruaje celestial a ritmo de nube etérea. Cuando la muchedumbre logra cerrar la boca (¡qué poco le gusta a algunos el silencio!), lo único que se oye es el aire y las llamaradas que mantienen el globo flotando en la nada. El espacio se convierte en una vía paisajística y los millones de pináculos de toba y basalto se muestran a lo largo y ancho del Valle de Göreme. Tomamos distancia del suelo y pronto podemos rozar la parte superior de las Chimeneas de las Hadas con nuestras manos.

El aterrizaje en globo: el momento más peligroso

Viaje en Globo en Capadocia

Mientras el cielo se llena de globos de colores y la tierra se tiñe de patinas blancas, verdes y marrones. La hora de vuelo desaparece rápidamente del reloj y llega el momento de aterrizar, de dejar las alturas a los pájaros y poner ¡cesta a tierra!. Es una de las maniobras más delicadas de todo el proceso y para ello nos han enseñado lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros debe agacharse en cuclillas y permanecer los últimos metros de bajada en esta posición. La intención del piloto es dejar caer la cesta sobre el enganche del coche y el trabajo de la gente de tierra es asegurar cesta, globo y personas en una maniobra rápida y titánica. Nuestro aterrizaje se realizó en un campo de cultivo del Valle de Göreme, primero junto a un olivo que obligó a la mitad del grupo a permanecer en cuclillas durante más tiempo de lo deseado, mientras el otro lado se reía de la situación.

Después del esfuerzo de un buen número de muchachotes turcos consiguieron que cesta, globo y ocupantes aterrizaran encima de la plataforma ¡menuda puntería! Una vez superado el aterrizaje nos obsequiaron con un diploma por nuestro “bautizo aéreo”, seguido por un bautizo con cava para celebrar que seguíamos vivos (es broma).

Más información: Viaje en globo en Capadocia. Precio por persona incluyendo seguro de viaje: 150 €. Duración del vuelo: de 60 a 75 minutos (dependiendo de las condiciones atmosféricas). Fotografía de grupo: 5 € o 15 TL.

Toda la información generada en Redes Sociales sobre el blogtrip de Sunweb, se puede consultar con el hashtag #SunwebTurquía.

Si vais a viajar a Turquía o queréis seguir leyendo sobre este país a medio camino entre Asia y Europa os invito a leer Anıtkabir; el Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk.

Planeta Dunia en la radio: OMG!

El pasado miércoles Planeta Dunia fue invitada por Lola Carrasco @barnalola a su programa Social Slang  de Radio Kanal Barcelona. Una manera amena de hablar del mundo de Social Media sin utilizar, ¡ni abusar! de tecnicismos y palabras en inglés que a veces, ni los que lo utilizan saben qué quieren decir.

El programa se emite todos los miércoles de 17 a 18 h. en el 106.9 FM o desde la propia web. Gracias a ivoox (o para mi desgracia) ya tenéis disponible la conversación sobre el blogtrip de #SunwebTurquía realizado del 11 al 15 de junio con Sunweb y Barcelona Travel Bloggers.

Una pincelada de lo que podría ser una buena mesa redonda, donde blogueros de viaje, agencias de comunicación, oficinas de turismo, cadenas hoteleras y empresas de turismo en general, pusieran a debate las buenas praxis y las necesidades de unos y otros.

Al final del programa me hicieron una rápida encuesta donde alguno de vosotros fuisteis nombrados. Y es que en el fondo, una tiene un blog visible pero hay un montón de buenos amigos detrás que hace que todo esto valga la pena.

Gracias a Social Slang, Lola Carrasco, Luis Fernandez, Amparo Trujillo, Esther Encuentra, Joan Vallmitjana, Barcelona Travel Bloggers, Juanjo Fuster, La Bioguía, Saleta Beiro, Casa Batlló, Paco Nadal y muchos otros, porque sin saberlo formáis parte de Planeta Dunia.

Un abrazo

Anıtkabir: el Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk

Anıtkabir, el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk; es un símbolo de la identidad nacional turca y un complejo cargado de referencias históricas y pasado de Turquía que abarcan siglos de tradición. Construido por los arquitectos turcos Emin Onat y Orhan Arda, el diseño de Anıtkabir evoca elementos de la antigua Anatolia y su herencia diversa, integrando en sus formas y ornamentos guiños a las antiguas civilizaciones que prosperaron en estas tierras.

Soldado haciendo guardia en Anıtkabir

La construcción de Anıtkabir comenzó en 1944 y se inauguró el 10 de noviembre de 1953, en el 15º aniversario de la muerte de Atatürk. El proceso constructivo duró casi nueve años y se desarrolló en cuatro etapas debido a la complejidad del proyecto y la necesidad de usar materiales de alta calidad y técnicas innovadoras para la época. La ubicación elegida fue la Colina de Rasattepe, en Ankara, un sitio elevado y simbólico desde el cual se domina la capital turca.

Entrada a Anıtkabir: Torre de la Libertad y de la Independencia

Vista de la Torre de la Libertad a la entrada de Anıtkabir

La entrada a Anıtkabir se realiza a través de una escalera monumental flanqueada por dos edificios cúbicos. Se trata de un guiño a los antiguos edificios de los helenos, muy utilizados en época micénica en Anatolia, conocidos con el nombre de megarón. Estos espacios rectangulares, con un pórtico frontal, eran utilizados en la antigüedad para venerar a los dioses.

Las tres mujeres encarnan el sacrificio asociado a la madre patria

En el lado derecho de la entrada, se encuentra el monumento de tres mujeres con cara de tristeza. Representan los tres estamentos fundamentales de la sociedad femenina: la mujer trabajadora, la campesina y el ama de casa turca. Sostienen en la mano una corona de trigo que es símbolo de fertilidad. Las estatuas femeninas y masculinas de la entrada, así como las estatuas de leones de la gran vía procesional, fueron diseñados por Hüseyin Anka Özkan.

Las tres figuras masculinas en Anıtkabir representan a los pilares de la sociedad turca

Al otro lado, y al mismo nivel, las figuras representadas son las de tres hombres, también en actitud de duelo. Representan a los trabajadores, campesinos y soldados que forman el conjunto de la población masculina que llora la muerte de su presidente. Es un homenaje a la pérdida nacional tras la muerte de Atatürk, el hombre que liberó y refundó la república turca.

Camino de los Leones (Aslanlı Yol)

El Camino de los Leones es una vía procesional de 262 metros vigilada por 24 leones hititas

Ante nosotros se extiende una gran vía procesional, pavimentada con losas alternadas que, de forma deliberada, obliga a caminar con la cabeza mirando al suelo. Si no quieres rendir homenaje voluntariamente, esta es la mejor manera para que agaches tu mirada y mires donde pones los pies. En los extremos, 6 grupos de 4 leones (2 a cada lado), símbolo de protección y custodia.

Inspirado en la iconografía hitita, el Camino de los Leones simboliza vigilancia y continuidad

El camino está vigilado en total por 24 leones hititas que nos indican que el monumento está vigilado las 24 horas al día. Recorrer los 262 metros del Camino de los Leones es un agradable y cómodo paseo, que conduce al visitante desde la entrada hacia la explanada ceremonial. Está rodeado por 75 hectáreas de terreno donde se sembraron millones de flores, enviadas de todas las partes del mundo.

Plaza Ceremonial (Tören Meydanı)

La explanada de ceremonias fue diseñada como una estoa porticada

Al final del paseo se llega a la explanada de ceremonias construida a modo de estoa. Esta plaza porticada, que sirve como escenario para eventos conmemorativos y actos oficiales, ya que resguarda del sol y la lluvia, tiene capacidad para miles de personas. Alrededor de la explanada de ceremonias, varias salas exhiben objetos personales, vehículos presidenciales utilizados por Atatürk y también encontramos, entre las torres de la Paz y la Victoria, la tumba del segundo presidente de Turquía, İsmet İnönü.

El Cadillac refleja tanto el espíritu de modernización como el estilo personal de Atatürk

Entre los vehículos expuestos se encuentra el coche privado de Atatürk, un Cadillac de 1936. Este vehículo fue un regalo del Türkiye İş Bankası, uno de los primeros y más importantes bancos de Turquía, en un gesto de respeto y agradecimiento hacia el fundador de la República. Atatürk utilizó este Cadillac entre 1936 y 1938, los últimos años de su vida.

Relieves de la Batalla de Dumlupinar y Torre de la República

Los relieves de la Batalla de Sakarya, obra de İlhan Koman, y de la Batalla de Dumlupinar, de Zühtü Müridoğlu, flanquean las escaleras hacia el mausoleo de Anıtkabir. Estas esculturas representan escenas heroicas de la Guerra de Independencia y destacan los valores de valentía y unidad que guiaron a Turquía hacia su soberanía nacional.

Podio de mármol blanco con inscripción y tallas en espiral

Se accede al mausoleo de Anıtkabir mediante una escalera de 42 escalones y 8 metros de altura, donde destaca un podio de mármol blanco situado en mitad de las escaleras. Está decorado con tallas en espiral y la frase “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir”, que significa "La soberanía pertenece incondicionalmente a la nación". Esta frase, pronunciada por Mustafa Kemal Atatürk, resume uno de los principios centrales de la República de Turquía.

Cambio de guardia

Mausoleo (Şeref Holü)

En el corazón del complejo se alza el edificio principal del mausoleo de Atatürk

A mano izquierda de la plaza porticada se encuentra el edificio monumental en forma de templo clásico que acoge la tumba de Atatürk. El mausoleo está custodiado por un cuerpo de militares que, bajo el pórtico principal, hacen periódicamente un vistoso cambio de guardia. Unas enormes puertas metálicas dan acceso al Salón de Honor, donde se encuentra la tumba ceremonial.

Mujer rezando ante el sarcófago de Atatürk

En la pared de la derecha se encuentra grabado el último mensaje que Atatürk dirigió a todos los turcos. El Salón de Honor que acoge la tumba tiene el suelo cubierto con coloridas losas de mármol y está adornado con cenefas de piedras semipreciosas incrustadas que decoran las paredes. Mientras, un techo cubierto de mosaico dorado remata el conjunto decorativo de la sala.

Atatürk sigue vigilando a su nación desde Anıtkabir, su hogar eterno

La tumba de Atatürk es un bloque de mármol de 40 toneladas. Bajo este monumento se encuentra la cripta, a unos ocho metros de profundidad, donde está sepultado Mustafa Kemal Atatürk. Sólo una persona puede entrar periódicamente a limpiar y a comprobar que todo está en orden. La cripta subterránea no está abierta al público. 

Vista de los mármoles del Salón de Honor

Günas, nuestro guía, nos cuenta que junto a la tumba de Atatürk se depositaron 81 vasos de oro. Cada uno de estos vasos contiene tierra traída de cada una de las 81 provincias de Turquía, simbolizando la conexión de Atatürk con cada región del país y su rol como líder nacional unificador. Este homenaje refuerza el ideal de unidad nacional promovido por Atatürk, integrando físicamente todos los territorios del país en su lugar de descanso eterno.

Las alfombras han sido una expresión de identidad artística en Anatolia durante siglos

Los mosaicos que decoran el techo del Salón de Honor de Anıtkabir están diseñados combinando once motivos inspirados en alfombras y tapetes turcos de los siglos XV y XVI. Tomados del Museo de Artes Turcas e Islámicas, estos patrones geométricos elaborados con mosaicos de colores vivos, simbolizan la herencia cultural de Turquía y evocan la majestuosidad otomana.

El mástil de bandera de Anıtkabir pesa 5 toneladas

Por último, y como curiosidad, a la salida del Mausoleo de Atatürk y tras bajar las escaleras situadas a la izquierda, se encuentra el que fue el mástil de bandera más largo del mundo. Se erigió en Anıtkabir el 9 de noviembre de 1950 con una longitud de 33,53 metros y fue fabricado por Nazmi Cemal en una sola pieza de acero.

Más información: Anıtkabir. Dirección: Anıt Cadesi Tandoğan, 06520 Çankaya, Ankara, Turquía. Teléfono: +90 (0312) 231 7975. Horario: de 9 a 16 h. Entrada: gratuita. Web: Anıtkabir.

Toda la información generada en Redes Sociales sobre el blogtrip de Sunweb, se puede consultar con el hashtag #SunwebTurquía.

Si vais a viajar a Turquía o queréis seguir leyendo sobre este país a medio camino entre Asia y Europa, os invito a leer Özkonak, una ciudad subterránea de Capadocia.