22 febrero 2016

Un día entero en Ereván

Tras dedicarle mi último post a qué ver en Ereván en un día y a dar varios consejos para preparar tu viaje a Armenia por tu cuenta, te explicaré otras visitas que se deben realizar en la capital y que completarán tu escapada a esta ciudad europea. Ereván es tan diferente que no podrás creer que estás en Europa.


Si tomas Ereván como “ciudad dormitorio” para hacer excursiones por sus alrededores (idea que te aconsejo), hay muchos visitas “sueltas” que puedes hacer para descubrir la ciudad. La única pega son los horarios, ya que muchas iglesias y museos abren tarde (sobre las 10 o las 11 h.) y cierran pronto (sobre las 17 y 18 h.). Así que aquello de visitar “después de” tiene sus dificultades. Lo mejor es dedicarle dos días enteros y completar los días de excursión viviendo el ambiente de la capital de Armenia y pasear por sus calles.


En nuestro segundo día dedicado por entero a Ereván, tiramos bastante más de taxi que en el primero. Desestimamos muchas veces, a lo largo del viaje por Armenia, la idea de llegar en autobús, minibús o marshrutka (furgoneta compartida) por la complicación que suponía saber cuál era el número correcto y donde paraba. La guía en papel de Gaesa sobre Armenia es bastante mala en este tipo de información. Siendo 4 personas moverte en taxi por Armenia es relativamente económico. La información que te daré ahora vale su peso en oro, principalmente para aquellos que quieren dormir en casa de un armenio. De haberlo sabido, nosotros no hubiéramos perdido el tiempo con la reserva fallida de Booking que nos costó nervios, disgustos, cansancio y la broma de 100 € en llamadas a España que no sirvieron para nada. El Amiryan 18 Apartment no se encuentra en Amiryan Street 18 (Ամիրյան փողոց) y si existe, ni los taxistas ni los vecinos que viven allí saben donde es y cuál es la puerta. En otro post ya contaré esta aventura y diré varios lugares para dormir en Ereván que sí existen, aunque puede que alucines.

Segundo día en Ereván


Lo más temprano que podemos nos vamos a Malatya Agricultural Market también conocido como Malatia Food Market. El mercado está situado en el barrio de Malatia-Sebastia (Մալաթիա-Սեբաստիա) popularmente conocido con el nombre de Bangladesh. Los granjeros y agricultores vienen de aldeas remotas, de la periferia de Ereván o de la propia capital, a vender los productos de sus granjas y cultivos. Los precios son más baratos que en cualquier otra parte de la ciudad y venden en grandes o pequeñas cantidades, aunque se debe regatear. Es el mercado de frutas y verduras más grande de la ciudad, depende de los días, el mercado se extiende fuera de la estructura principal situada en Raffi Street. Puedes encontrar pescado, quesos, especias, cestos, legumbres o frutos secos. La visita a este mercado vale la pena, camiones desvencijados cargados de alimentos, miradas curiosas y alguna que otra conversación y fotos harán que pases un rato agradable. También es cierto que no habían extranjeros en el mercado, sólo estábamos nosotros y jugábamos con un poco de ventaja. Siempre que el destino es olvidado por las masas y las grandes agencias de viaje, la gente es mucho más amable y está dispuesta a preguntarte ¿qué narices haces aquí?. Compramos algo de fruta y verdura, hablamos con los que se atrevían a chapurrear un poco de francés o inglés y salimos con productos regalados por los comerciantes que nos daban así la bienvenida.

Ahora viene la información a tener en cuenta:

Lo que te gustará saber si eres un viajero que viaja por libre es que algunas mujeres se acercaron en el Mercado de Malatya para hablar con nosotros y después de “sondearnos”, nos ofrecieron estancia en sus casas (por supuesto a cambio de dinero). Después de las dificultades vividas en encontrar alojamiento durante todo el viaje, descubríamos (3 días antes de regresar a casa), la mejor forma para encontrar alojamiento en casas particulares. Fue una pena que no pudiéramos aprovecharlo, no sé si es algo común que en los mercados ofrezcan alojamiento a los extranjeros, pero no deja de ser una pista para tener en cuenta y poner a prueba en próximos viajes.

Cómo llegar desde el centro de Ereván hasta el Mercado de Malatya. Transporte: Autobús 35, Marshrutka 35, 42 y 44 o taxi por 800 AMD.


Desde Malatya nos vamos hasta el Parque Memorial de Tsitsernakaberd (Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր o Hayots tseghaspanut'yan zoheri hushahamalir) que se encuentra a 6 Km. y donde se ubica el Museo del Genocidio (Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ o Hayots tseghaspanut'yan tangaran-Institut). Lo primero que se ve es el edificio donde se encuentra el museo, construido en el año 1995. En su interior (no dejan tomar fotos) se exponen fotografías de la masacre, documentos oficiales, recortes de viejos periódicos, libros en varios idiomas y algunos audiovisuales que tratan de explicar, el horror de las ejecuciones y deportaciones masivas sufridas por los armenios en 1915. La entrada es gratuita.


Una de las salidas del museo se encuentra frente a la gran explanada plantada de abetos por ilustres artistas, famosos deportistas y políticos de todo el mundo que como muestra de reconocimiento al Genocidio han plantado un árbol y se ha puesto una placa con el nombre y la fecha. 


Después de la zona arbolada se extiende la avenida que lleva hasta el Monumento de Tsitsernakaberd (Ծիծեռնակաբերդ). Fue construido en 1966 por las autoridades soviéticas tras la insistencia de la población armenia. El monumento está compuesto por una espectacular estela de basalto, en forma de aguja, de 44 metros de altura. Junto a la estela, 12 enormes losas de basalto gris inclinadas formando un círculo representan las provincias armenias perdidas en territorio turco. Las losas rodean la llama eterna, en luto por el millón y medio de víctimas del primer genocidio dicen que “conocido” aunque no “reconocido”. La matanza fue perpetrada por los turcos entre 1915 y 1917, y el gobierno de Ankara junto a otros gobiernos se han negado a reconocerlo.


Un taxi nos lleva al centro ciudad por 2.000 AMD (aquí se aprovecharon de nosotros, pocos taxistas y muchos turistas). Ya que la hora era la correcta fuimos a visitar Yerevan Folk Art Museum; el Museo Folclórico situado en el 64 Abovyan Street. Es el único museo para descubrir las artes decorativas y el arte popular armenio. No es un museo excepcional en su categoría, pero es el único que puede mostrarte muchos objetos que en otro lugar no verías. La colección está compuesta por alfombras, tapices, telares, tallas de madera, metal o piedra, artesanías, trajes, joyas, objetos de cerámica y de la vida cotidiana de la cultura armenia. Se paga entrada (500 AMD) y permiso para tomar fotografías (1.000 AMD). Horario: de martes a sábado de 11 a 17 h. Domingos de 11 a 16 h. Los lunes está cerrado.


Ese día comimos en Break Time, un local regentado por un simpático propietario que sirve desde pizzas (1.800 AMD), shawarmas (900 AMD), sopas (entre 400 y 850 AMD), hasta kebabs, pastel de patata o diferentes tipos de khachapuri (un tipo de pan de la gastronomía de Georgia relleno de queso, frankfurt o huevo) desde 150 AMD la unidad. Refrescos por 300 AMD (no tienen cerveza). Nosotros 4 pedimos: 4 mini-pizzas, 1 khachapuri de bacon con queso, 2 khachapuri de frankfurt con queso, 1 khachapuri de queso, 4 pepsis y 4 cafés y nos costó 4.150 AMD. Dirección: Koryun 8, Horario: diariamente de 9 a 23 h. Tienen página de Facebook.


Puedes aprovechar la tarde para descubrir Abovyan Street (desde el museo hace bajada). Es una de las calles más animadas de la ciudad, con numerosas tiendas, cafés, restaurantes e incluso karaokes. Por la noche todo el mundo está aquí, hay espectáculos callejeros, puestos de helados (500 AMD) y mucha animación. Algunas tiendas de regalos permanecen abiertas hasta tarde. A lo largo de la calle hay numerosas esculturas como la conocida con el nombre de “The Girl from Van” obra de 1975 de la escultora Hripsimé Simonyan (1916-1998) y que luce un vestido tradicional o la estatua del Vendedor de Flores del escultor Levon Tokmajyan.


En la esquina con la Avenida Sayat Nova se encuentra la iglesia San Katoghike (Սուրբ Աստվածածին Կաթողիկե եկեղեցի o Surp Astvatsatsin Kat'oghike yekeghetsi) es la iglesia más antigua de Ereván. Fue construida en el siglo XIII y se alza junto a la flamante Iglesia Santa Ana (Սուրբ Աննա Եկեղեցի o Surb Anna Yekeghets'i) abierta en 2015. Nosotros encontramos el recinto cerrado la primera vez, por la hora que era, pero volvimos otro día y valió la pena. Mientras estábamos en el interior de la pequeña Katoghike una mujer joven armenia entró, cerró la puerta, se cubrió la cabeza con un pañuelo y se puso a cantar frente al altar. Es una de las maneras que tienen de rezar y todas las iglesias de Armenia están preparadas para ello, la acústica es excelente. Te recomiendo asistir a alguna misa, suelen estar acompañadas por coros. No tengo fotos de aquel momento, pero el recuerdo es imborrable. Cuando acabó la oración se quitó el pañuelo, abrió la puerta y se fue dejándonos a todos boquiabiertos. La entrada a las dos iglesias es gratuita.


Si sigues por la Avenida Sayat Nova encontrarás terrazas, música y locales donde fumar una buena shisha (pipas de agua) por 7.000 AMD. En L'Opéra Cafe los refrescos cuestan 300 AMD y el café frappé 1.200 AMD.


Si sigues por Abovyan Street llegarás a Charles Aznavour Square, una plaza diseñada en 1924 que luce una fuente con los 12 horóscopos del zodiaco. La obra de 1982 es del arquitecto Arsen Melikyan y los artistas Ararat Hovsepyan y Vladimir Atanian. También hay un ajedrez gigante y varias estatuas de metal entre las que destaca una enorme araña y un toro. Aquí se encuentra el Cine de Moscú, el Hotel Golden Tulip Armenia y la Casa de Charles Aznavour. Es punto de encuentro de jóvenes y grupos de rock. Por la noche la fuente permanece iluminada y hay mucho ambiente.


El otro templo que te recomiendo visitar en Ereván es la Iglesia Zoravor Astvatsatsin (Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցի o Surp Zoravor Astvatsatsin yekeghets'i) se encuentra a 8 minutos caminando hacia el oeste desde el edificio de la Ópera. Conserva la tumba y la Capilla del Apóstol Ananías y un templo construido en 1694 que luce khachkars (cruces talladas) de la misma época. En el tímpano de entrada se conserva un bonito fresco que representa a la Virgen María y los santos. El edificio situado a la izquierda es la Capilla de San Ananías que data de 1889. A través de unas escaleras que bajan al interior se llega a la tumba del apóstol, considerado un lugar importante de peregrinación. Dirección: Ghazar Parpetsi Street. La entrada es gratuita.

Dónde comer en el Centro de Ereván
Si buscas un local para tomar algo o un restaurante para comer por la zona centro, te puedo recomendar varios de buena calidad y baratos:


Food House comimos la mejor carne a la brasa de todo el viaje a Armenia. El arroz con lomo además de estar delicioso nos costó 1.750 AMD por persona. No tenían cerveza, las botellas de agua costaron 200 AMD y los refrescos 250 AMD. Nos dieron muy buen servicio y se desvivieron para que todo estuviera a nuestro gusto. Dirección: Vardanants 77.


Impresso Café Bar disponen de una amplia carta de cafés: espresso (400 AMD), frappuccino (1.600 AMD) y cappuccino tanto fríos como calientes (1.700 AMD), buen ambiente y surtido de dulces. Las botellas de cerveza Kilikia o Kotayk cuestan 800 AMD. Hay que añadir un 10% a la cuenta en concepto de tasas. Disponen de Wi-fi gratuito. Dirección: 5a Vardanants Street. Horario: diariamente de 8 a 24 h.


BBQ House pequeño local, pero muy confortable, donde verás como hacen tu barbacoa armenia. Son muy amables y te hacen el kebab y el shawarma a tu gusto con los ingredientes que quieras. Cualquiera de las formas anteriormente descritas de carne cuesta 800 AMD. Los refrescos los tienen a 300 AMD y las cervezas a 500 AMD. Dirección: Vardanants 4


Ese día cenamos en Tumanyan Pandok un restaurante situado cerca de Republic Square. Es el típico restaurante con música en directo al que van los grupos de las agencias (como pudimos comprobar después). A la entrada tienen un negocio de venta de recuerdos y artesanías y una escalera baja hacía los diferentes comedores. El local prometía, a nosotros 4 nos metieron en una especie de reservado con vistas al comedor grande donde estaba la música y los grupos. Hubieron platos exquisitos como el Sakartvelo a base de pollo, champiñones, queso y especias (1.600 AMD) que os recomiendo probar, pero nos equivocamos al elegir las suculentas brochetas y dimos con una de hígado (cosas del idioma), no es lo mismo el Lamb Parda que el Lamb Iki-bir. Probamos el Saltwort (1.100 AMD) un plato compuesto por jamón, salchichas ahumadas, pepinillos en vinagre y aceitunas (pero sin aceitunas) y pedimos un plato de berenjena y pimientos rellenos de queso fresco (1.000 AMD). Como era la penúltima noche en Ereván nos pedimos una botella de excelente vino armenio (3.500 AMD). Anota el nombre: Areni (lo puedes encontrar también en los supermercados mucho mejor de precio). La cesta de pan que nos pusieron también fue espectacular (400 AMD). Las botellas de agua costaron 300 AMD. Tenían bastante variedad de platos desde alitas de pollo (1.800 AMD) hasta carne de avestruz (5.600 AMD) aunque quizás lo hubiéramos disfrutado más si no hubiéramos coincidido con tanta gente. A la suma de los platos hay que añadir a la cuenta un 10% en concepto de servicio, aunque aquí el servicio resultó ser lento debido a la cantidad de comensales que tenían aquella noche. Tardaron una hora en traernos los platos y hubo uno que creo que ni apareció. Dirección: 5 Amiryan Street.

Qué vale un dram armenio (AMD)
En agosto del 2015, 1 € equivalía entre 515 y 520 drams armenios (según en qué banco se hiciera el cambio). El aeropuerto no es mal sitio para cambiar, dan 517 drams por euro. Lo que es menos favorable es sacar drams de los cajeros (487 AMD por euro).

Todo el material subido en mis redes sociales durante el viaje por Armenia puede consultarse a través del hashtag #PDArmenia

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