Visita al Museo de las Minas de Cercs

Colònia Sant Corneli
Entrada a la Galería Sant Romà

La Colonia de Sant Corneli, junto a las aledañas minas de Sant Josep y la Consolació, fue el núcleo minero más importante de Catalunya en el siglo XX, con cerca de 700 km de galerías excavadas. Las minas de carbón fueron explotadas por “Carbones de Berga, S.A.” durante 140 años, desde 1851 hasta el año 1991, cuando cerraron. 

Las Minas de Cercs están situadas a 960 metros de altitud, en la pendiente sur de los Pirineos, en la comarca catalana del Berguedà. El concepto de colonia aseguraba mano de obra estable en un lugar tan aislado del territorio y con graves problemas de acceso (el primer ferrocarril llegaría a Cercs en 1904.

¿Cómo era la vida en la mina?


Colònia Sant Corneli
Carbones de Berga S.A.

Durante el siglo XX la minería fue uno de los sectores más importantes de la industria y vital para muchos países, aunque no fuera valorado según una escala de valores sociales y laborales actuales. Los mineros estaban considerados una pieza clave de la sociedad, aunque carecían de medidas de seguridad básicas, beneficios salariales y vida cómoda, el Estado los consideraba tan importantes como un soldado. 

En el siglo XIX los mineros trabajaban 12 horas, en la década de los años 30 su jornada de trabajo era de 10 horas y no sería hasta los años 70 que su jornada laboral se rebajaría a las 8 horas diarias de trabajo. Las jornadas no era lo único duro de trabajar en una mina, la falta de higiene, salubridad y riesgos laborales, hacían que los mineros tuvieran una esperanza de vida de 35 años.

Colònia Sant Corneli
El martillo neumático apareció en 1930, hasta entonces se había picado a mano

Los mineros estaban exentos de hacer el servicio militar y muchos hombres jóvenes con la edad de entrar en el ejército solicitaban trabajo en las minas. Algunos al cabo de unos días dejaban la minería y cogían el fusil, sí, la vida en la mina no era nada fácil. No fue hasta el año 1965 que se introducen las primeras mejoras en la minería.

Colònia Sant Corneli
Cocina de una vivienda en la Colonia Minera

En las Colonias Mineras, así como en las colonias textiles, los trabajadores disponían de una vivienda para ellos y sus familias, así como un servicio de ebanistas, electricistas y lampistas que solucionaban las averías de las casas de la colonia. El dueño de la colonia aseguraba un horno de pan, una tienda de comestibles, una cantina, una iglesia y una escuela. En las Minas de Cercs podemos visitar la vivienda de un encargado del año 1944. 

La casa de dos dormitorios disponía además de un comedor-cocina y un baño. La mujer e hijos del minero podían utilizar la vivienda, siempre que el minero estuviera en plantilla y debían abandonarla si el minero moría y ningún hijo trabajaba, por eso las parejas tenían hijos muy jóvenes. La edad mínima legal para trabajar era 14 años, pero la ausencia de inspecciones de trabajo y la necesidad de las familias hacían que a menudo, hubieran niños entre 10 y 12 años trabajando.

Colonia minera
Bar de la Colònia Sant Corneli

En el Centro de Interpretación de la colonia minera de las Minas de Cercs, se ha conservado el lavadero público, situado junto a la iglesia, donde las mujeres lavaban la ropa y socializaban con el resto de mujeres de la colonia. Mientras los hombres lo hacían en el bar o local social donde los mineros podían jugar a cartas y charlar con sus compañeros.

Colònia Sant Corneli
Panel indicativo para el control de los mineros

Los mineros disponían de una ficha de color negro y una de color rojo con un mismo número. La ficha negra estaba colgaba siempre en un panel, cuando el minero entraba a trabajar en su turno dentro de la mina, colgaba la ficha roja tapando la ficha negra. Los mineros estaban obligados a llevarse la ficha roja cuando acababa su turno y aquel que no lo hiciera, estaba condenado a ir a prisión durante una semana

El motivo es bien sencillo, si había un accidente las fichas rojas delataban a los hombres atrapados o desaparecidos y no se podía permitir que por un olvido del minero se le diera por muerto y tampoco que se le buscara poniendo en peligro a otros compañeros mientras él descansaba en su casa. En el panel del Museo de las Minas de Cercs pueden verse además de las fichas rojas y negras, fichas de color blanco que sirven de homenaje y recordatorio de los mineros muertos en el interior de la mina. Durante los 140 años que se explotó la mina de Cercs, murieron un total de 181 mineros.

Museo de las Minas de Cercs


Colònia Sant Corneli
Museo de las Minas de Cercs

El espacio museístico de las Minas de Cercs se encuentra ubicado en el que fue el primer convento de monjas de la colonia y que acogía también el edificio de la escuela y los comedores escolares. En 1931 se convertiría en el “Hogar del Minero”; un Centro Social con barbería, café, teatro, sala de juegos y biblioteca. 

El Centro de Interpretación está dividido en 2 partes; por un lado, varios paneles explicativos y objetos relacionados, junto a vagonetas cargadas de carbón, sirven al visitante para entender con toda clase de detalles, la materia prima: el carbón y cómo se trabajaba en una mina

Desde saber cómo se extrae el carbón o qué tipo de carbón se extrae en la comarca del Berguedà hasta qué oficios estaban relacionados con la colonia minera y era necesario disponer de talleres mecánicos especializados, para asegurarse el buen funcionamiento de la mina.

Colònia Sant Corneli
Noticia sobre la intentona Revolucionaria en Cataluña

Un audiovisual titulado “Els Fets de Fígols de 1932” (Los Hechos de Figols de 1932) recupera las imágenes y los hechos vinculados a la revuelta anarquista y que se iniciaron con las reivindicaciones de las mujeres de los mineros que trabajaban en la Colonia Textil Carme. La Huelga del 26 de enero de 1932 acabaría con 118 hombres deportados a Guinea.

Colònia Sant Corneli
Reconstrucción del "Hospitalillo"

En la otra parte del Museo de las Minas de Cercs se encuentra una reproducción de varios elementos de la colonia minera, como la escuela donde asistían los hijos de los mineros, la enfermería o “hospitalillo” que contaba con un médico para atender a 3.000 personas, el despacho del dueño de la mina y una sala donde se explica la Revolución de la Minería que desencadenó una guerra entre mineros y la Guardia Civil.

Entrada a la Mina



Colònia Sant Corneli
Vagonetas en el interior de la mina

En el Museo de las Minas de Cercs disponen de un tren con vagonetas para entrar en la vieja mina de carbón, de la que se visita la Galería Sant Romà de 7 km de longitud. El recorrido en el interior de la vagoneta es de apenas 450 metros y se recorre rápidamente, ataviados con casco de seguridad. Después del recorrido en tren, descenderemos de la vagoneta para hacer el último tramo y el regreso a pie, vigilando de no tocar con la cabeza en las vigas de madera de las zonas más bajas.

Colònia Sant Corneli
Escenografía en el interior de la Galería Sant Romà

El recorrido a pie permite acceder a varios puntos donde, gracias a escenografías bien representadas, se explica la evolución de la mina y de las condiciones de trabajo de los mineros. También se puede descubrir una veta de carbón o escuchar cómo suena una explosión de dinamita dentro de la mina y la sirena del cambio de turno.

Curiosidades del carbón y de las minas


Colònia Sant Corneli
Veta de lignito en el interior de la Galería Sant Romà

- El carbón empezó a formarse hace 250 millones de años.

- La variedad de carbón que se encuentra en El Berguedà es el lignito, un tipo de carbón con 65 millones de años, apto para la industria textil, locomotoras, alumbrado público y consumo doméstico (aunque no es el que tiene mayor poder calorífico).

- La expresión “Ves a cagar a la vía” tiene su razón de ser en las condiciones en las que trabajaban los mineros. En el interior de la mina trabajaban, comían, descansaban y hacían de vientre al lado de las vías, para no molestar al resto de los mineros.

Interior de una mina real de carbón

Dentro de las minas, dos animales servían para alertar a los mineros del peligro de derrumbe y el de falta de oxígeno: las ratas notaban hasta el más mínimo temblor y el más pequeño de los ruidos de madera quebrándose, así que cuando las ratas corrían hacía la boca del túnel, los mineros también salían corriendo. 

Los pájaros debido a sus pequeños pulmones eran los primeros en detectar la falta de oxígeno o la presencia de una bolsa de gas, así que en las minas siempre había un pájaro enjaulado que alertaba con su muerte de que los mineros debían abandonar rápidamente las galerías si no querían acabar como el pobre animal.


Cuando se producía una explosión en la mina, era muy difícil averiguar si la bolsa de gas que la había producido, se había disipado. Para saber si los mineros podían volver a entrar en la mina, se utilizaba la figura del “Penitente”; un preso condenado a muerte que se le ofrecía la posibilidad de ser exculpado si entraba en la mina a comprobar si se podía respirar con normalidad. Si el preso salía con vida se le perdonaba la condena y si no salía, pues digamos que se ejecutaba la sentencia. 

Al “Penitente” se le ponía una bola de hierro con un grillete en el pie para que no pudiera escapar, se le daba una vela para provocar la deflagración de la bolsa de gas y se le “protegía” del fuego con una sábana blanca mojada en agua, a la que se le realizaban dos agujeros a la altura de los ojos para poder ver. La imagen del “Penitente” es la imagen que todos relacionamos con los fantasmas: muertos con vida.

Más información: Museo de las Minas de Cercs. Dirección: Plaça Sant Romà s/n. 08698 Sant Corneli de Cercs (Berguedà). Teléfono: 93 824 81 87. Horario: Del 8 de enero a julio y de septiembre al 21 de diciembre, de martes a viernes de 10 a 14 h. Fines de semana y festivos de 10 a 15 h. Agosto, de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Fines de semana y festivos de 10 a 19 h. Entrada: 15 €. Web: Museu de les Mines de Cercs.

El Berguedà tiene más rincones de Turismo Industrial para visitar e incluso ¡dinosaurios! descubre 2 lugares próximos que te sorprenderán.

Toda la información generada en redes sociales durante mi visita al Museu de les Mines de Cercs puede consultarse con los hashtags #BusACegues #ViuTurismeIndustrial #ComEsFanLesCoses

Agradecer a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) su invitación durante la II Setmana del Turisme Industrial. Si quieres saber qué pasó durante la I Setmana del Turisme Industrial puedes leer el artículo: Una ruta a ciegas por Catalunya en autobús.

Tras las huellas de David Roberts en Jerusalén

Tierra Santa
La Ciudad Vieja de Jerusalén vista por David Roberts

Del 1838 al 1839 el dibujante escocés David Roberts viajó a Tierra Santa para inmortalizar los tesoros de antiguas civilizaciones y dejar huella indeleble de la vida exótica de otras culturas y religiones. David Roberts es el ideal de viajero que hizo realidad el viaje más increíble que en pleno siglo XIX podría haberse hecho: Egipto, Nubia, el Sinaí, Palestina, Petra, Líbano, Damasco y Jerusalén.

Tierra Santa
Entrada a la Ciudadela de Jerusalén vista por David Roberts

Con cierta envidia y nostalgia de no poder acompañar a David Roberts en vida, aquel mes de febrero de 1839, me imagino vestida con ropas árabes, acompañada de un grupo de beduinos con 21 camellos, como él hizo para atravesar el Imperio Otomano. Y me doy cuenta que el genio de David Roberts radica en que nos legó la información histórica de un lugar en un momento justo del siglo XIX. Una máquina del tiempo perfecta.

Tierra Santa
La Capilla Griega del Santo Sepulcro vista por David Roberts

La irresistible atracción por lo exótico, bajo la mirada romántica y victoriana de David Roberts bajo escenas pintorescas, a menudo dotadas de humanidad gracias a los personajes describe el esplendor y declive de Oriente en una aventura sin límites a pesar del peligro. En Jerusalén busqué la atmósfera que David Roberts había inmortalizado para siempre en sus litografías y cuál fue mi sorpresa al ver que poco había cambiado aquellas centenarias estructuras protagonistas de su obra.

Tierra Santa
La Mezquita de Omar vista por David Roberts

En la litografía de David Roberts de la Mezquita de Omar se puede ver un grupo de Cristianos Ortodoxos rezando de cara al Santo Sepulcro que no queda a la vista. Desde la terraza puede verse en el centro el Estanque de Bethesda y la Mezquita de Omar del siglo VII. En la actualidad es conocida con el nombre de Cúpula de la Roca en referencia a la piedra del sacrificio de Isaac.

Tierra Santa
Exterior de la Iglesia del Santo Sepulcro visto por David Roberts

Exterior de la Iglesia del Santo Sepulcro

Cuando David Roberts llegó a la Iglesia del Santo Sepulcro después de un larguísimo viaje, se sorprendió por su aspecto abandonado. La caótica mezcla de edificios comprende estructuras desde el siglo IV al XIX. A la izquierda de la litografía se ve en parte demolida, la Torre-campanario de la Iglesia de los Cruzados.

Tierra Santa
La Piedra de la Unción en el Santo Sepulcro vista por David Roberts

Después de la decepcionante sorpresa de David Roberts delante de la Iglesia del Santo Sepulcro (para mí es un lugar extraordinario), el escocés atravesó el umbral oscuro para encontrarse con una sala lujosamente decorada que conservaba una pieza de mármol blanco donde el cuerpo de Jesucristo fue preparado para ser enterrado: la Piedra de la Unción. A pesar de la dominación otomana este lugar sagrado para los cristianos se mantuvo protegido por la gran fuente de ingresos que proporcionaban los peregrinos. Curiosamente, nada ha cambiado después de tantos siglos.

Israel
Exterior del Santo Sepulcro vista por David Roberts y en la actualidad

Israel
El Templo del Santo Sepulcro visto por David Roberts y en la actualidad

El Templo del Santo Sepulcro fue enriquecido por los cruzados, bizantinos y la multitud de peregrinos y fieles que venían a venerar este lugar, desde asiáticos o griegos hasta italianos o sirios. Una variedad de creyentes, curiosos y viajeros que sigue estando presente en la actualidad.

Tierra Santa
La Capilla de Santa Helena vista por David Roberts

Jerusalén
La Capilla de Santa Helena en el interior de la Iglesia del Santo Sepulcro

La madre del Emperador Constantino, Santa Helena fue una gran coleccionista de reliquias de la cristiandad. Cuenta la leyenda que a menudo se le revelaba en sueños donde se encontraban las reliquias para que ella pudiera encontrarlas. Fue en la Iglesia del Santo Sepulcro donde Santa Helena encontró el Vía Crucis, estación por estación, y por supuesto, también le fue revelado el lugar donde se encontraba la Santa Cruz donde Jesucristo fue crucificado. En la litografía de David Roberts puede verse la cripta de la Capilla de Santa Helena con varios personajes. En la actualidad, a mano derecha, unas escaleras llevan a un piso inferior donde se encuentra el punto exacto donde fue encontrada la reliquia.

Tierra Santa
Calvario en el Santo Sepulcro visto por David Roberts

Jerusalén
Calvario en el interior de la Iglesia del Santo Sepulcro

El Calvario fue la primera estación del Vía Crucis que encontró Santa Helena en el interior del Santo Sepulcro y que corresponde a la estación número 9 del Vía Crucis. En la litografía de David Roberts puede verse un círculo dorado bajo el altar indicando el lugar exacto donde la Cruz fue erigida. En tiempos de Jesucristo este lugar, el Gólgota (la Biblia el término se traduce como "Lugar de la Calavera") se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén.

Tierra Santa
Jerusalén desde el Monte de los Olivos visto por David Roberts

Israel
Jerusalén desde el Monte de los Olivos

A los pies del Monte de los Olivos se encuentra el Jardín de Getsemaní donde Jesús fue arrestado por los soldados. En la actualidad desde el Monte de los Olivos puede verse la Explanada de las Mezquitas que divide los barrios de Jerusalén. A la izquierda se encuentra el Barrio Judío y el cristiano.

Todo el material publicado en Redes Sociales durante mi viaje a Israel puede consultarse a través del hashtag #NorwegianaIsrael.

Agradecer a la compañía aérea Norwegian los billetes de avión a Israel. Gracias también a la Agencia de Comunicación Promotourist y a la Oficina Nacional Israelí de Turismo en España por invitarme.

Agua, piedra y hierro en Les Gorges de la Fou

Les Gorges de la Fou

Catalunya Nord
Les Gorges de la Fou: el cañón más estrecho del mundo

El agua en Arles sur Tech tiene nombre propio: Les Gorges de la Fou y es el cañón más estrecho del mundo. Dicen que todo aquel que entra en este cañón sale sorprendido (cada año estas gargantas reciben 70.000 visitantes).

Y no es para menos, Les Gorges de la Fou, tiene una larga historia llena de leyendas, como la que durante siglos evitó que nadie quisiera aventurarse en ellas. La creencia popular de que aquí vivían “seres hostiles” impidió que ninguna persona entrara en su interior.

Vallespir
El agua vence a la piedra, ayudada por el tiempo

Les Gorges de la Fou se encuentran en la región francesa del Vallespir, en la Catalunya Nord, en el valle más al sur de Francia, a tan sólo 50 km de Perpignan y 2 km de Arles sur Tech. Curiosamente el cañón sirve de línea divisoria entre dos poblaciones, un lado pertenece a Corsavy y el otro a Montferrer. 

El responsable de este lugar, además del tiempo ¡milenios!, es el río de la Fou que durante miles de años ha erosionado toda piedra que encontraba a su paso. La erosión del agua ganó la batalla y cinceló la gruta natural que podemos visitar hoy en Les Gorges de la Fou, un sinfín de galerías y grutas de masa calcárea. 

Un lugar lleno de encanto que se mantiene a una temperatura de 15 grados en época de calor y que es ideal visitar en primavera (la flora está en su máxima expresión) y también en verano (debido a un frescor muy agradable que se mantiene en su interior).

Pirineos Orientales
Interior de Les Gorges de la Fou

Cuentan que Les Gorges de la Fou estaban habitadas por seres malignos y no fue hasta el año 1928 que unos expedicionarios hicieron la primera visita documentada. Aunque no fueron los primeros hombres en adentrarse.

Durante mucho tiempo fue escondite de un grupo de trabucaires (bandoleros catalanes con trabuco ¡cuidaoooo!) que se escondían de los Miquelets (mercenarios armados que en este caso luchaban con las tropas napoleónicas). 

Los trabucaires fueron los primeros en utilizar Les Gorges de la Fou, era el escondite donde guardaban los botines de sus atracos a las diligencias. En 1846 el grupo de bandoleros fue atrapado en Corsavy y fueron ejecutados en Perpignan, sin que nadie hasta ahora haya encontrado su botín (chan, chan, chaaaaan).

Pirineos Orientales
Flora en el interior de Les Gorges de la Fou

En 1954 se construyó la primera pasarela en madera, elevada cinco metros por encima del agua, para facilitar el acceso a Les Gorges de la Fou. Fou en catalán significa barranco, paso estrecho y en este caso ¡uno de bien alto!. Con alturas que rondan los 200 metros. 

El Fou, afluente del Tech recorre las profundidades de este desfiladero cubierto de rocas y una vegetación singular, a veces única, difícil de encontrar y que puede descubrirse gracias a un sendero botánico

Por extraño que parezca, aquí crecen flores blancas y violetas de Ramonda-Myconi, una especie de la era terciaria, endémica de las sierras calizas, ¡de hace 66 millones de años, cuando se formaron los Pirineos!

Pirineos Orientales
Abismos llenos de vida

Agua, piedra y vegetación no es lo único que se puede encontrar en Les Gorges de la Fou. Hace cinco años apareció una pareja de alimoches (buitre egipcio) y cada año vuelven para tener descendencia, ya han nacido cuatro pequeños hasta ahora. 

Mientras, en el agua de la Fou, nadie se explica cómo han llegado hasta aquí una gran cantidad de truchas. Aves y peces viven en estas gargantas, ¡son abismos llenos de vida!

Catalunya Nord
Les Gorges de la Fou

El uso de casco en el interior del cañón es obligatorio, a la entrada del cañón os dejarán uno. Aunque se han tomado medidas de precaución para que el recorrido sea totalmente seguro y puedan disfrutar todos los miembros de la familia. 

Veréis que durante todo el recorrido del cañón, una malla extendida por encima de vuestras cabezas protege de las posibles rocas que se pudieran desprender de las paredes, aunque es mejor protegernos además con casco, por si acaso.

Arles sur Tech
Puntos de descanso en el interior de Les Gorges de la Fou

Les Gorges de la Fou miden 1.739 metros de largo y tienen tan sólo un 9 % de desnivel, lo que hace su descubrimiento ideal para todas las edades, aunque se está trabajando para que también sea accesible para personas con movilidad reducida. 

Una pasarela metálica, no apta para perros, recorre 1.500 metros del cañón, cuidado si la pasarela está mojada porque puede llegar a resbalar, si no se lleva un calzado adecuadoEl recorrido total de 3 km puede hacerse en hora y media aproximadamente y la pasarela está dotada de varios puntos de descanso con bancos por si alguien quiere o necesita parar. 

Debido a la falta de cobertura dentro de la garganta, hay varios teléfonos de emergencia conectados con el personal de la entrada, en caso de necesitar ayuda pueden ser utilizados. Como veis, la accesibilidad y la seguridad son muy importantes en Les Gorges de la Fou.

Les Gorges de la Fou
El color rojo nos recuerda el pasado minero del Vallespir

Los grises y azules metalizados de las rocas juegan con las tonalidades verdes de los musgos que las abrigan. Aunque también veréis piedras de color rojo debido al óxido de hierro. De hecho, desde la época romana se tiene constancia de la explotación minera de esta zona, con claros ejemplos en las Minas de hierro de Batère.

Vallespir
Rocher de l’Aigle
El frescor de Les Gorges de la Fou es ideal para pasar los días más calurosos del verano. El recorrido por el desfiladero está lleno de puntos emblemáticos bautizados con nombre propio y vinculados a una historia o una leyenda.

La Grotte des Trabucayres es la cueva más larga del desfiladero con 28 metros y 1.100 metros de altura o la Rocher de l’Aigle (Roca del Águila) que recibe este nombre en memoria de un párroco que se adentraba en Les Gorges de la Fou en busca de los nidos de estas aves. 

Rincones de leyendas en Les Gorges de la Fou

Le Roc du Soldat (La Roca del Soldado) es una roca que cayó de arriba de la montaña y quedó derecha taponando el río. Dicen que, con el paso de los años, el agua abrió paso y horadó un agujero en la roca de 30 metros. 

Cuenta la leyenda de Le Roc du Soldat que hace unos 50 años en este lugar, una oveja que comía hierba al margen del abismo, se cayó desde lo alto del acantilado, el pastor que la cuidaba la daba por perdida, pero asombrosamente apareció con vida, con el pelo todo blanco, totalmente limpia y además seca. ¡Milagro, milagrooooo!

Vallespir
Grotte de Can Pey

La Grotte de Can Pey se encuentra a mitad de camino del recorrido, a unos 750 metros de la entrada. Es una cueva natural de 15 metros donde se encuentra el punto más estrecho del cañón, con apenas 80 cm de ancho. 

En el desfiladero también podemos encontrar a la Senyora dels Canyons de la Fou, una imagen de la Virgen a la que le tiran monedas en busca de un milagro o en agradecimiento al realizado.

Arles sur Tech
Les Gorges de la Fou

El final del cañón se abre a la luz y al espacio abierto con bancos para sentarse y admirar el paisaje, ahora sólo queda deshacer el camino y regresar por donde hemos venido, en busca de otra perspectiva de Les Gorges de la Fou: la del agua que vence a la piedra, ayudada por el tiempo.

Más información: Les Gorges de la Fou. Dirección: Carretera de Prats de Mollo. Teléfono: +04 68 39 16 21. Existe un aparcamiento gratuito y una zona habilitada para dejar a los perros que también es gratuita. Horario: Les Gorges de la Fou están abiertas desde abril o Semana Santa hasta mediados de noviembre y suelen cerrar siempre en caso de lluvia, debido al peligro que supone estar dentro de la garganta con una crecida del agua. En la entrada hay dos establecimientos que sirven comida y bebida. Precio de la entrada: 10 €. Acceso: La mayoría de los visitantes de Les Gorges de la Fou proceden de la Catalunya Sur y acceden por Camprodon, Maçanet o La Jonquera, pero también se puede acceder en transporte público. Hay un autobús-lanzadera gratuito que tiene varios puntos de recogida. 

Toda la información generada en redes sociales sobre mi viaje a los Pirineos Orientales puede consultarse a través de los hashtags #PirineusOrientals #CatalunyaNord #PyrénéesOrientales #enmodevisitpo.

Agradecer a Ghislaine Coronat de Pyrénées-Orientales Tourisme la posibilidad de descubrir este mágico lugar de los Pirineos Orientales y la Catalunya Nord.

Escapada Ecoturística a la Côte Vermeille


El Sur de Francia está lleno de pueblos encantadores, y los ubicados en los Pirineos Orientales, además, gozan de zonas de riqueza paisajística entre el mar y la montaña. Hoy descubriremos una pequeña franja del Mar Mediterráneo francés que nos brinda la oportunidad de embarcarnos, y nunca mejor dicho, en una región de gran diversidad ecológica, con un pie en Occitania, el corazón en Catalunya y la cabeza puesta en los Pirineos Orientales: ¡Bienvenidos a la Côte Vermeille!


Banyuls-sur-Mer


Pirineos Orientales
Banyuls-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer es una ciudad costera con una pequeña bahía donde se encuentra una playa de arena y guijarros y un recién estrenado Paseo Marítimo. Frente a la costa del Golfo de León y su Parque Natural Marino (fue la primera Reserva Marina de Francia), se ha construido un acuario.

Junto a los tanques de diferentes tamaños, un jardín y un laboratorio pedagógico forman el conjunto de Biodiversarium. Es un concepto único en Europa que trata de preservar y poner en valor desde una visión científica, en el ámbito de la biología y la ecología, la riqueza natural de su patrimonio terrestre y marino.

Pirineos Orientales
Aquarium de Banyuls-sur-Mer

El acuario de Banyuls-sur-Mer sirve para mostrar a grandes y pequeños, la fauna y flora marítima local. El acuario más antiguo de la costa mediterránea francesa ha sido recientemente modernizado y cuenta con 40 acuarios distintos

En este espacio pueden verse alrededor de 300 especies de peces, invertebrados marinos y vegetación marina que forman el paisaje del fondo marino de esta región de los Pirineos Orientales; una reserva extraordinaria de biodiversidad.

Más información: Aquarium. Dirección: Avenue Pierre Fabre 1, 66650 Banyuls-sur-Mer. Teléfono: +33 4 68 88 73 39. Entrada: 9'5 €. Web: Aquarium.

Pirineos Orientales
Jardín Mediterráneo del Mas de la Serre

El Jardín Mediterráneo del Mas de la Serre sirve para mostrar la biodiversidad terrestre de los Pirineos Orientales en un lugar privilegiado: el Valle de Baillaury. El jardín, que ocupa una extensión de tres hectáreas, muestra unas 500 especies vegetales del clima mediterráneo y la fauna asociada a esta vegetación como insectos, pájaros o batracios. Un espacio expositivo completa el descubrimiento sobre la biodiversidad de los Pirineos Orientales.

Más información: Jardín Mediterráneo de Biodiversarium. Dirección: Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer. Teléfono: +33 4 68 88 73 39. Entrada: 6 €. Web: Jardín Mediterráneo de Biodiversarium.

Banyuls-sur-Mer
Escultura de Aristide Maillol

A unos escasos 5 km de Banyuls-sur-Mer, en Vallée de la Roume, se encuentra la casa donde vivió, a partir de 1910, el escultor Aristide Maillol, nacido en Banyuls-sur-Mer en 1861. Mas Maillol sirve ahora de museo para mostrar retazos de la vida y obra de este artista, pero también es el lugar donde fue enterrado, cuando en 1944 murió a causa de un accidente de tráfico. 

También se puede realizar una “Ruta de Descubrimiento”, llamada Dans les pas d’Aristide, que recorre los lugares del barrio de Banyuls-sur-Mer donde nació el artista y que está lleno de casas pintadas de colores luciendo cascadas de buganvilias en los balcones.

Enoturismo
Viñedos en la Côte Vermeille

No podemos dejar de visitar “Los balcones sobre el mar” que forman las terrazas de viñedos de la Côte Vermeille. Los paisajes vinícolas cerca del Mas Guillaume, invitan a la contemplación de las viñas y la vista panorámica del Mar Mediterráneo. 

Aquí, entre el mar azul y montañas abruptas, se producen tres vinos de denominación de origen: AOC Banyuls, AOC Banyuls Grand Cru y AOC Collioure, que si se tiene la oportunidad, merecen probarse y llevarse a casa.


Dónde comer en Banyuls-sur-Mer


enoturismo
Les 9 Caves, Banyuls-sur-Mer

Les 9 Caves es un restaurante situado en una bodega donde se puede comprar vino de la AOC Collioure, AOC Banyuls y la AOC Banyuls Grand Cru. También se puede dormir en una Gîtes Vignerons (pequeños apartamentos construidos con materiales naturales y ecológicos) o bien cenar entre olor a vino y ambiente agradable. Se organizan catas, conciertos y exposiciones.

Más información: Les 9 Caves. Dirección: Avenue du Général de Gaulle 56, 66650 Banyuls-sur-Mer. Teléfono: +33 4 68 36 22 37. Web: Les 9 Caves.

Pirineos Orientales
Mas Reig, Banyuls-sur-Mer

En un gran edificio que recuerda a una casa rural se encuentra Mas Reig; un restaurante peculiar que tiene su comedor en una sala de piedra que recuerda a una bodega. 

Ubicado en una antigua granja del siglo XII, el espacio se alquila para reuniones y especialmente para la promoción de los vinos de Banyuls-sur-Mer. Dicen que el lugar sirvió de alojamiento a los reyes de Mallorca y que en su bodega subterránea, cada año se organiza una Asamblea de los Caballeros Templarios.

Bahía de Paulilles



Pirineos Orientales
Taller de barcas, Bahía de Paulilles

Entre Port-Vendres y Banyuls-sur-Mer se encuentra la bella costa rocosa de la Bahía de Paulilles. Aquí se levantó en el año 1870 la Fábrica de dinamita creada por Alfred Nobel y que durante cinco generaciones dio trabajo a la población local. 

El pasado industrial del lugar se recuerda gracias a un espacio museístico que compite en vestigios con las 17 hectáreas de biodiversidad de sus senderos. Un Taller de barcas catalanas se encarga, además, de conservar el patrimonio marítimo y cultural de Paulilles. Si entras en su interior, podrás ver restaurar barcas mediterráneas tradicionales.


Port-Vendres


Côte Vermeille
Catamarán Navivoile navegando por el Golfo de León

Desde Port-Vendres es posible embarcarse en un pequeño barco y recorrer el Parque Natural Marino del Golfo de León. Navivoile nos propone varias excursiones en catamarán: desde una excursión para ver delfines y ballenas, hasta disfrutar de una barbacoa en alta mar, pasando por ver los Fuegos Artificiales que en verano llenan de luz el cielo de la Reserva Natural Marina de Cerbère-Banyuls

También se puede hacer escala en Collioure con el catamarán y aprovechar para visitar esta bonita población mediterránea. El precio de las excursiones oscila desde 18 € hasta 79 € según la temporada y las opciones que se incluyan.

Côte Vermeille
Faro de Cap Béar, Port-Vendres

Una de las excursiones terrestres que se pueden hacer desde Port-Vendres es la que sube al Faro de Cap Béar, donde comienza la Bahía de Paulilles y su espacio natural protegido. El faro actual se construyó en 1905 con 27 metros de altura, para sustituir el faro anterior del año 1836. Desde aquí, en la época adecuada, se pueden divisar ballenas.


Dónde comer en Port-Vendres


Côte Vermeille
Ostras, gambas y caracoles de mar en el Restaurante La Côte Catalane

En el Restaurante La Côte Catalane tienen un delicioso menú de ostras llamado Formule de lEcaille compuesto por 6 ostras, 3 gambas, 3 caracoles de mar y 1 copa de vino del Roussillon por 14’9 €. También disponen de un surtido de tapas, pescado, aunque su especialidad son las ostras.

Más información: Restaurante La Côte Catalane. Dirección: Anse Gerbal, 66600 Port-Vendres. Teléfono: +33 4 68 98 46 08. Web: Restaurante La Côte Catalane.


Collioure


Pirineos Orientales
Panorámica de Collioure

Dicen que Collioure es el pueblo más bonito de la Côte Vermeille, la panorámica de su bahía está presidida por la imagen de su Château Royal medieval que durante el mes de julio sirve de escenario para los conciertos del Festival de Música Eté 66

El Castillo Real de Colliure fue desde el año 1276 hasta 1344 la residencia de los reyes de Mallorca. Artistas como André Derain, Georges Braque o Henri Matisse hicieron famosa la ciudad de Collioure a principios del siglo XX, al elegir este rincón del Mediterráneo para plantar sus caballetes e inmortalizar su belleza.

Pirineos Orientales
Église Notre-Dame-des-Anges, Collioure

El Faro del antiguo puerto de Collioure sirve ahora de campanario a la Église Notre-Dame-des-Anges. La torre circular se ha convertido en el inequívoco símbolo de Collioure. El Casco Antiguo, conocido con el nombre de Vieux Quartier du Mouré se empina y serpentea caprichosamente, salpicado de pequeños jardines ocultos y casas de colores.

Puedes leer más sobre esta encantadora población francesa en Escapada con encanto a Collioure.


Argelès-sur-Mer


Ecoturismo
Red de senderos para recorrer a pie o en bicicleta, Pirineos Orientales

Argelès-sur-Mer conserva su corazón en Catalunya, muestra de ello son sus callejones salpicados de casas de arquitectura catalana. Desde aquí salen diferentes itinerarios y rutas, para recorrer a pie o en bicicleta, para aquellos amantes de los caminos recorridos con esfuerzo y que quieran disfrutar de su diversidad ecológica. 

Una vía verde de 40 km sin desnivel cubre la distancia de Argelès-sur-Mer hasta Port-Barcarès cruzando varias poblaciones del litoral mediterráneo. Los itinerarios para cicloturistas y BTT están muy desarrollados en los Pirineos Orientales, además de los folletos de las Oficinas de Turismo puedes descargarte la aplicación móvil Sites VTT-FFC para ayudarte en la planificación de tus recorridos.


Actividades gourmet en la Côte Vermeille


Mar Mediterráneo
Ecoturismo y enoturismo en la Côte Vermeille
Todos los viernes entre junio y septiembre se organizan unos interesantes paseos de descubrimiento por los viñedos de la Côte Vermeille y las bodegas de Banyuls-sur-Mer y Collioure. 

Balades Vigneronnes sirve para descubrir viñas, viñadores, pero también para realizar una pausa gastronómica y una degustación de buen vino francés. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página Web de la Oficina de Turismo de Banyuls-sur-Mer y cuestan 12por persona.

Enoturismo
Les Lundis Vignerons

A su vez, y también entre junio y septiembre, pero en este caso todos los lunes, se realizan degustaciones temáticas gratuitas dentro de alguna bodega de la Côte Vermeille. 

Son Les Lundis Vignerons, una propuesta creativa para conocer de la mano de los verdaderos protagonistas: sus vendimiadores y bodegueros, los vinos y productos de la región como chocolate, quesos o charcutería.


Dónde dormir en Banyuls-sur-Mer


Côte Vermeille
Hotel Côté Thalasso, Banyuls-sur-Mer

El Hotel Côté Thalasso cuenta con habitaciones de 24 y apartamentos para 2 a 4 personas con inmejorables vistas al litoral de Banyuls-sur-Mer. El hotel cuenta además con dos piscinas, una interior y otra exterior, con agua de mar a 30º de temperatura. 

El Espacio Forme Marin se complementa con jacuzzi, sauna, hammam, salas de deporte y cabinas de relajación donde recibir tratamientos thalasso de relax, orientales, circulatorios o de belleza. Tienen paquetes donde se incluye algún tratamiento y el alojamiento de 3, 4 o 5 noches desde 250.

Más información: Hotel Côté Thalasso. Dirección: Avenue de la Côte Vermeille, 66650 Banyuls-sur-Mer. Teléfono: +33 4 68 98 36 66. Web: Hotel Côté Thalasso.

Cómo llegar a la Côte Vermeille


Planeta Dunia subiendo al tren de Renfe SNCF destino Perpignan

Por la autopista A9

En tren con Renfe SNCF hasta Perpignan. El trayecto dura 1 h. 21 minutos desde Barcelona. Precio del billete: suelen variar según la temporada, disponibilidad y antelación de compra, el que yo utilicé costó 36 €. La Estación de Perpignan se encuentra a 40 km de Banyuls-sur-Mer.

Desde la Estación de tren de Perpignan es posible subirse al autobús número 400 que recorre Elne, Argelès-sur-Mer, Collioure, Port Vendres, Banyuls-sur-Mer y Cerbère. Tarifas: 1 € el billete. 8 € por semana. 30 € por mes. Web: Le Bus à 1 €.

Más información: Existe un pase para visitar el patrimonio de los Pirineos Orientales que ofrece descuentos en las visitas. Se trata del Pass Patrimoine que incluye 61 lugares entre abadías, museos, castillos, etc... de la Catalunya Nord.

Toda la información generada en redes sociales sobre mi viaje a los Pirineos Orientales puede consultarse a través de los hashtags #PirineusOrientals #CatalunyaNord #PyrénéesOrientales #enmodevisitpo

Agradecer a Tryptic Comunicació y a Ghislaine Coronat de Pyrénées-Orientales Tourisme la posibilidad de descubrir los Pirineos Orientales, la Côte Vermeille y la Catalunya Nord.

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